Alla Scoperta Di Crevoladossola 2y4s42

Indice

L’abitato di Crevoladossola

Crevoladossola, il terzo comune per ordine di grandezza dell’Ossola, conta attualmente circa 5mila abitanti, per un estensione di 39 km quadri. Molte le frazioni che lo compongono: Crevola, Preglia, Caddo ed Oira sono le principali, a cui si aggiungono Bisate, Bosco, Pontemaglio ed alcuni agglomerati meno famosi, quali Villa dell’Oro, Pinone, Enso, Fabbrica... Da Crevoladossola si dipartono due valli, ovvero la val Divedro, che porta al confine con la Svizzera ed è attraversata dalla ferrovia internazionale del Sempione, e la valle Antigorio, segnata dal corso del fiume Toce. La zona maggiormente popolata è quella di Preglia, situata in piano nella zona sud del comune, dotata di stazione ferroviaria e ormai praticamente saldata all'abitato di Domodossola, come di fatto anche la frazione Caddo. Il centro vero e proprio di Crevoladossola si trova in posizione rialzata dominante la conca di Domodossola. Una delle testimonianze letterarie più importanti che ci vengono fornite su Crevoladossola sono certamente le varie corografie compilate nel periodo dell’Unità d’Italia. Guastavo Strafforello, ad esempio, nel suo scritto datato 1891 e relativo alla Provincia di Novara, colloca i tre centri abitati di Crevola d’Ossola, Preglia e Caddo nel mandamento di Domodossola, nella sezione del Circondario di Domodossola. Precisamente Strafforello scrive: «Caddo: comunello in luogo alpestre, presso il monte Caddo, bagnato dal Bogna che, in una inondazione del 1755, vi cagionò danni immensi e vi distrusse la parrocchiale, sì che gli abitanti si servono della parrocchiale di Preglia. Nel 1834 altra terribile inondazione [...] Vuolsi vi sorgesse un grosso villaggio, detto Villa Lunga, sepolto da una frana e che da cotal disastro derivasse il nome di Caddo al paesello presente sorto sulle sue rovine». A quel tempo Caddo contava 171 abitanti e la sua economia si basava sulla produzione di vino, cacio, burro, fieno, legname e sulle attività di caccia ai fagiani ed alle pernici. Il sottosuolo infine permetteva di raccogliere quarzo

latteo amorfo bianchissimo. Per quel che concerne Preglia Strafforello la racconta in questo modo: «Comunello sulla sponda destra della Toce, presso la strada del Sempione, con parrocchiale dei santi Stefano e Antonio abate». La sua economia si basava sulla produzione di vino, burro, formaggio, castagne, legname (sia da costruzione che da ardere), allevamento di bestiame, caccia di pernici e fagiani. Sviluppato anche il settore secondario con fabbriche di calce, chiodi e paste alimentari, mentre il sottosuolo era ricco di gneiss di grana fine e mica bianca. Sul finire dell’Ottocento contava 363 abitanti. Ecco infine la descrizione dell’attuale frazione di Crevola (si noti la grafia antica di Crevola d’Ossola e della valle di Vedro): «Trovasi in val di Vedro, all’imboccatura della valle d’Antigorio, fra la strada nazionale del Sempione e la provinciali, a destra della Toce e a sinistra della Diveria; ha due parrocchie ed un laghetto con trote quasi al sommo di una montagna». La sua economia, a cavaliere tra Ottocento e Novecento, si basava sulle coltivazioni di canapa, segale, patate, foraggio, castagne e sulla produzione di vino, sull’allevamento di bestiame e sulla produzione di legname, sia da ardere che da costruzione. Famose le sue cave di marmo, utilizzate per le opere scultore dell’arco di trionfo di Milano».nel 1891 i suoi abitanti erano 1395.

Approfondimento: La città alpina e la sua diffusione «La percezione del carattere alpino di una città non si dà semplicemente a priori, ma è soggetta al mutamento storico». Partiamo proprio dal dibattito sulla città alpina: secondo Luigi Gaido, Domodossola rientrerebbe pienamente nella definizione, essendo situata sia all’interno dei confini geomorfologici della catena alpina, sia perché il suo numero di abitanti è superiore ai 10.000. Inoltre anche la sua posizione geografica, situata al centro di grandi bacini vallivi interni, la rende simile alle principali città della catena alpina. Un altro aspetto di particolare rilievo delle città alpine, è relativo alla sorta di “prigione” in cui la morfologia montana costringe l’agglomerato urbano. Come precisa Gaido «la dimensione alpina significa proporzioni demografiche più piccole dovute a problemi di espansione, soprattutto ai problemi urbani - quali trasporti, accessi, parcheggi – più ardite, ma anche a più costose per centri dove i fenomeni di pendolarismo sono maggiormente importanti rispetto alla pianura». Domodossola rientra così all’interno di quelle 160 città distribuite in tutto l’arco alpino, 44 delle quali sorgono su territorio italiano. «L’essere città alpina dipende da due elementi: ovviamente dalla localizzazione, ma anche da una percezione della propria identità. Un sentire che a volte supera di gran lunga il valore portato dalla posizione». Infatti, secondo lo studioso, in questi ultimi anni l’essere città alpina è diventato una sorta di «“marchio” in grado di veicolare valori positivi come la “qualità”: della vita, del territorio, dei prodotti», quindi una risorsa spendibile in molteplici fronti. Innanzitutto dal punto di vista turistico, che, nel corso degli ultimi anni, complici anche le diverse crisi economiche vissute in Ossola ed in Italia sul finire del Novecento, è sembrato divenire la panacea di tutti i mali. Inoltre, questo essere città alpina può essere sfruttato anche dal punto di vista identitario. Infatti, «finito il ciclo della modernità “metropolitana” e “persa la battaglia”, […] l’unico elemento che permetteva di riposizionarsi, di ridare slancio con un nuovo ciclo, era quello dell’identità alpina». Questo “escamotage” culturale ha permesso così alla città alpina in generale di

riappropriarsi dell’alpe, in una sorta di operazione “totemica” in cui la città si rafforza grazie al connubio tra i valori della montagna e quelli urbani. Abbiamo avuto modo di vedere come Domodossola rientri a pieno titolo nella classificazione di “città alpina”. Anche la sua posizione, di frontiera, la rende “alpina” a tutti gi effetti, essendo un nodo finale all’interno dei diversi reticoli urbani nazionali, caratterizzate così da un basso peso demografico ed economico rispetto ad altre città. Come però sottolinea Dematteis, un fenomeno importante dell’urbanizzazione recente alpina, è quello della “periurbanizzazione”, ovvero il «processo di deconcentrazione della popolazione e delle attività che un tempo si agglomeravano nelle città e che ora tendono a ridistribuirsi nel raggio di alcune decine di chilometri attorno ad esse, lungo le strade, o attorno a villaggi e nuclei rurali preesistenti». Si tratta di un fenomeno che, proprio in questi ultimi anni, sta investendo trasversalmente l’Ossola. Comuni di dimensioni ridotte, quali Crevoladossola, Masera, Montecrestese, Villadossola e Piedimulera, hanno recentemente istituito, tramite apposite variazioni ai rispettivi piani regolatori, delle aree artigianali ed industriali, e sono divenute, allo stesso tempo, meta di migrazioni interne, dando luogo alla formazioni di nuovi e nuovissimi quartieri residenziali a ridosso delle frazioni più a valle di ogni comune. La formazione di queste realtà, che Dematteis definisce“nebulose urbane”, ha portato così, nella realtà alpina, ad una difficoltà di identificazione delle città con un singolo comune o con agglomerati sovracomunali¹. Il fenomeno, nella realtà alpina, assume così due forme principali: quella dell’«urbanizzazione a nastro lungo i fondovalle» e quello della «periurbanizzazione diffusa, sia attorno a città interne importanti […] sia, soprattutto, in vicinanza di metropoli esterne». Il caso della realtà ossolana rientra prevalentemente nel primo caso: anche nel caso di Montecrestese i nuovi insediamenti sorgono tutte nella frazione più bassa, Pontetto, che si sviluppa a ridosso dell’asse viario della SS33 del Sempione. Si apre ora un ulteriore problema all’interno di questo dibattito. In Ossola esistono altre realtà che possono foggiarsi dell’attributo di “città alpina”? Dal punto di vista prettamente geografico sì, mentre dal punto di vista

demografico, anche abbassando la soglia di abitanti a 5.000 residenti, solamente Villadossola e Crevoladossola potrebbero foggiarsi di questo appellativo. Non bisogna però dimenticare che, nelle Alpi, esistono una serie di piccole realtà attorno ai 5.000 abitanti che, in alcune zone a valli, rappresentano la dimensione “urbana”, ovvero il centro dei servizi (Gaido, 2004, p.8). E anche storicamente «le Alpi rappresentano […] uno spazio in cui i centri urbani sono quasi assenti» Emblematico a questo scopo è il caso di Piedimulera, cittadina (per alcuni “paesotto”) che conta circa 1600 abitanti che, però, ad inizio ‘900, rappresentava una vera e propria “città tentacolare” rapportata alla realtà di alcuni paesi limitrofi. A questo proposito risulta emblematico riportare alcune annotazioni riguardo la commedia carnevalesca dal titolo “Viaggio di Nozze in 7”, scritta in occasione del Carnevale 1936. In questa commedia dialettale appaiono per la prima volta quelle che per qualche anno sono state le due maschere del carnevale piedimulerese: “Tadeo e Pinota”. Si tratta di una coppia di giovani sposi originari del paesino di Tappia, una frazione di Villadossola, che si recano in viaggio di nozze, in compagnia di una sgangherata combriccola di paesani (Scarfò, 1998; Ciurleo 2010). Questi sposini, «paesanotti e sprovveduti […] fanno il loro viaggio di nozze a Piedimulera, ove si imbattono in una serie di avventure e sorprese multiple che possono succedere a due contadinotti ignoranti che vanno per la prima volta in una grande e tentacolare città». In conclusione Domodossola è quindi a pieno titolo una “città alpina”, ma non si tratta dell’unica realtà urbana, o se vogliamo “proto-urbana”, presente sul variegato territorio ossolano.

Le frazioni L’abitato di Crevoladossola si divide in diverse frazioni. Precisamente troviamo le frazioni di Airami (295 metri), Ardignaga (dove è conservata l’omonima torre), Bosco (450 m), Campeglia (356 m), Canesi, Cantone, Rido, Cresto, Traversaj, Cuslone, Rossa, Enso (dove c’è il bell’oratorio di san Bernardo), Villadelloro (corretta anche la grafia Villa Dell’Oro), Solaro, Casanova, Fabbrica, Lorsino (584 m), Monte (400 m), Ponte di Crevola, Pontemaglio, Preglia, Priminoira, Selsa (336 m), Torre, VIllalunga (325 m), Simbo e Caddo (314 m). Ecco una breve descrizione delle principali: Oira - La frazione si trova poco dopo lo sbocco della valle Antigorio. È caratterizzata da abitazioni in tipico stile dell’architettura rurale alpina tradizionale, quindi con case in sasso e tetti in piode. Molte le stalle e gli edifici di matrice contadina, quali la latteria turnaria o i vari mulini e forni frazionali del pane, presenti nella frazione. In particolare il nucleo di Canova, piccolo borgo tradizionale molto pittoresco, ha dato il nome ad un’associazione di amanti dell’architettura, Canova appunto, che si occupano di restaurare le abitazioni tipiche e riportarle a nuova vita. La sua parrocchia è dedicata a san Mattia, e si separò da Crevola nel 1632, con conseguente costruzione della parrocchia (1637). Caddo - L’etimologia del termine rimanda ad un qualcosa che cade. Ed infatti un frana caduta nel 1773 dopo una piena del Bogna, il fiume su cui si affaccia, distrusse quasi tutto il paese, compresa la chiesa parrocchiale dedicata a santo Stefano. La frazione, al confine con Domodossola, un tempo era nota come “Villa Lunga”. Tra gli edifici più interessanti ricordiamo la torre di Ardignaga, utilizzata per segnalazioni. Pontemaglio - Entrando in valle Antigorio partendo da Oira si arriva alla frazione di Pontemaglio. Particolarmente suggestiva, deve la sua etimologia del nome probabilmente alla presenza di un ponte romano (ponte Manlio) o, più probabilmente, da un antico maglio utilizzato per la lavorazione del ferro. La seconda versione è molto più verosimile della prima poiché storicamente il console Manlio, che combatté contro i Cimbri, non o mai dall’Ossola; inoltre la versione dialettale di “pont maj” richiama direttamente il “ponte del

maglio”. L’abitato conserva lo stemma dei signori De Rodis, antica famiglia feudale. In questa frazione il letto del fiume Toce si stringe, scavando una gola nelle rocce di gneiss, rendendole levigate e formando delle suggestive “marmitte”. Preglia - Si tratta della frazione attualmente più popolosa, che si sviluppa tra Caddo e Domodossola. La sua chiesa parrocchiale, datata 1611, è dedicata a sant’Antonio abate, tipico santo di matrice contadina, protettore delle bestie da stalla, ed a santo Stefano. A partire dl 1755 alla parrocchia di Preglia è stata annessa anche quella di Caddo. L’etimologia del termine potrebbe rimandare a Proelium, mentre in antichità era definita Predelia. Da vedere la chiesa parrocchiale dedicata ai santi Stefano ed Antonio abate, a tre navate, e risalente al 1611. Rido - La frazione deve il suo nome, probabilmente, al rio che la attraversa. Si tratta di una zona prevalentemente rocciosa, da cui si dipartono piccole valli esposte al sole. A Rido risiedevano anche i Della Silva, che avevano un castello, ed i De Rido, che possedevano case a più piani e decorate. Un tempo la zona era densamente popolata e si coltivava la vigna e la segale. Simbo - Anticamente detta Symo, si tratta di un gruppo di abitazioni prevalentemente di contadini e pastori, posto sotto la Colmine a circa 650 metri di altitudine. Si tratta di una frazione composta da poche case con piccoli cortili, e l'economia si basava principalmente sulla coltivazione di prati e di segale, oltre che sulla pastorizia.

Le “ingiurie topiche” In un suo saggio pubblicato postumo, dal titolo Tradizioni popolari ossolane: ingiurie, imprecazioni e nomignoli ossolani, Adolfo da Pontemaglio ci offre una valida e colorita descrizione di questi atteggiamenti fortemente etnocentrici, che lui definisce come “ingiurie topiche”. Si tratta di nomignoli e stereotipi che non interessano solo gli abitanti dei comuni limitrofi, ma addirittura gli abitanti di alcuni quartieri o frazioni dello stesso paese. I domesi vengono così definiti, in generale ed in rapporto agli altri abitanti dell’Ossola, ginevritt e patachitt. Il primo appellativo sembra derivare dall’ignoranza religiosa di questi cittadini, che venivano considerati quasi protestanti. Essendo Ginevra un luogo eminentemente luterano, il lemma ginveritt è divenuto, nel giro di poco tempo, sinonimo di protestante o di persona poco religiosa. Il termine patachitt, in origine indicante i giovani non ricchi ma vestiti con ricercatezza, arrivò a designare gli abitanti del capoluogo ossolano perché questi indossavano sempre dei vestiti migliori rispetto a quelli dei contadini delle vallate circostanti. Questa specie di “boria” e di altezzosità dei “cittadini” domesi rispetto ai loro vicini riecheggia anche nel modo di dire “tarnaga cum poch sold e tanta blaga”, ovvero ignorante con pochi soldi e tanta baldanza. E che dire degli abitanti di Crevoladossola? Molti nomignoli sono di matrice zoologica. Gli abitanti di Preglia, Crevola ed Oira (tra frazioni di Crevoladossola) sono detti ghett, perché proprio come i gatti litigano continuamente tra di loro, sbeffeggiandosi continuamente l’un l’altro. Proprio Adolfo da Pontemaglio propone alcuni aneddoti particolarmente interessanti sulle singolari “rivalità” tra le varie frazioni Crevolesi. I residenti di Crevola, infatti, sbeffeggiavano gli abitanti di Oira con la seguente filastrocca: “Gniv gnav parcav! quii da Oira ling du diav, gniv gnav, din don!

quii da Oira i perdin i Madôn! gniv gnav, tin tun! quii da Oira lingh buch e mutun!” L’irriverente filastrocca allude ad un incidente capitato agli oiresi durante una sacra processione quando, come testimonia il Ferraris, il portorio della Madonna restò impigliato tra i rami di un albero di nespolo che sporgeva sulla strada. Ma, naturalmente, le beffe erano “vicendevoli”, ed anche gli abitanti di Oira sbeffeggiavano quelli di Crevola con questa filastrocca: “Din don! e din dan bataclan! ghètt da Creula, ghett puian, chi tirin fô jöcc e spelin i piöcc, i smorzin ul fôch e i mevingh i brôch! Din e don! din e dan bataclan! ghatt da Creula, ghatt putan, chi rubin i ràv e munghin i cràv, i vendin i buch e mangin i zuch!”. Gli abitanti di Pontemaglio erano definiti “gai” e “galin", ma anche “latinorum”, probabilmente a causa delle migrazioni stagionali del XVII e XVIII secolo verso Roma. Come scrive il Ferraris “quando tornavano a casa non mancavano di far sfoggio della loro… sapienza, ripetendo, forse a sproposito, sentenze latine apprese nella Città Eterna».

Chiese ed oratori

L'antica Chiesa romanica di Crevoladossola La chiesa è dedicata ai santi Pietro e Paolo, e proprio di fianco vi è il bellissimo campanile romanico. Impossibile comunque tralasciare qualche nota sul Sagrato e sul Carné o Battistero. Ma procediamo con ordine. La chiesa non mostra segni di risalenza anteriore al XV secolo, fatta eccezione per il campanile, che denota le sue caratteristiche romaniche. Per cui la sua datazione può essere fatta risalire attorno all'Xl secolo. La presenza di questa torre campanaria, di ben quattro secoli antecedente alla chiesa a cui è annessa, fa presupporre l'esistenza di un'altra costruzione ben più antica, e di stile romanico, su cui è poi stato eretto l'attuale edificio. Grazie ad alcuni sopralluoghi effettuati nei sottotetti delle navate laterali, risalenti agli ingrandimenti del XV e XVI sec., il professor Tullio Bertamini, scoprì che dell'antica costruzione romanica non era rimasto solo l'antico campanile, come si pensava, ma si erano conservate numerose parti delle fiancate laterali e dei muri perimetrali dell’attuale navata centrale. Queste sue scoperte hanno creato notevole scompiglio nella documentazione architettonica, e di conseguenza anche storica, della chiesa plebana di Crevoladossola, e del paese stesso. La chiesa era costituita da un'aula rettangolare orientata Ovest ~ Est, esternamente lunga 24 metri e larga 9. A Levante vi era un abside di cui non conosciamo le misure, ma, analizzando le altre chiese romaniche ossolane, possiamo presuppone fosse di circa 7 metri. ll parametro murario esterno delle fiancata è composto da blocchi di marmo bianco e di sarizzo locale grigio, allineati in corsi più o meno regolari e grossolanamente paralleli. I muri non sono di uguale spessore, talvolta sono interrotti e saldati insieme da filetti di malta ora piuttosto grossolani, ora più curati. Sulla fiancata settembtrionale troviamo sei lesene che partono da un presumibile basamento, ripetuto anche nella successiva costruzione sulle navate laterali, che si congiungono con la cornice che corre lungo tutta la gronda leggermente sporgente. Questa è composta da una serie di archetti ciechi ricavati da un unico blocco di marmo, sostenuta da mensolette decorate. Questi archetti non hanno decorazioni proprie e le loro dimensioni sono variabili, ma si aggirano sui 40 cm di diametro. Anche la loro distribuzione è irregolare. Sempre riguardo alla

facciata settentrionale ne troviamo, partendo dalla spalla dell°arco absidale, quattro nelle prime tre specchiature in cui è divisa. Nelle successive tre ve ne sono cinque mentre nell'ultima vi sono sette archetti che si spengono contro il campanile che in quel punto si inserisce angolarmente nel muro, prova della manomissione del muro perimetrale della chiesa per la sua costruzione. Nella fiancata meridionale partendo dallo stesso punto, troviamo che le prime due specchiature hanno cinque archi cadauna, le successive cinque ne hanno sei. Il totale degli archetti ciechi della facciata settentrionale è di 34, di quella meridionale è di 40. Sopra la sequenza di archi troviamo una linea di denti di sega, su cui aggetta una comice sulla quale posano le piode del tetto. La cimasa, ovvero la cornice superiore della trabeazione, è costituita dalle mensole, .dalla serie di archetti e dalla cornice è invece solo di marmo di Crevola e lavorata con qualche cura. Non conosciamo il numero di finestre presenti, ma è lecito credere fossero solo 3, sulla facciata meridionale, sormontato da un archetto a tutto sesto. L'abside semicircolare, si apriva con l”arco trionfale ed il semicatino tipico delle chiese romaniche. Era poco più basso del corpo della chiesa e decorato estemamente come le fiancate laterali. Le porte d'ingresso erano due: la prima per il popolo, situata sulla facciata, di cui poco conosciamo, e l'altra per gli ecclesiastici, sulla facciata settentrionale, posizionata nella seconda specchiatura a partire dalla lesena del catino absidale, in vicinanza delle case parrocchiali. La facciata originale è nota solo parzialmente, poiché si sono conservati solo i luoghi della porta e delle finestre. Ma è ipotizzabile la divisione in tre specchiature da quattro lesene sopra di cui proseguisse la decorazione ad archetti ciechi di cui si è parlato sopra. Anche i materiali erano gli stessi delle fiancate, ovvero marmo e sarizzo, come si riscontra nel basamento tuttora esistente. Nelle specchiature laterali vi erano le due finestre, divise internamente da una colonnina con capitello, mentre in quella centrale, sopra alla porta maggiore, vi era probabilmente una finestra a forma di croce. Il tradizionale tetto in piode copriva interamente il semicatino absidale, mentre una robusta travatura sosteneva quello della navata. A queste venne applicato un soffitto in legno per riparare l'ambiente dall'aria e dalla polvere, come era

tradizione ossolana.

Il Campanile ll campanile sembra essere sorto poco tempo dopo la costruzione della Chiesa romanica (o la ricostruzione di una eventuale chiesa precedente). Troviamo infatti numerose analogie sia per quanto concerne i materiali usati, sia per la decorazione presente. Riscontriamo infatti l'uso promiscuo di sarizzo e marmo bianco, in corsi non sempre regolari. Gli archetti ciechi possono essere indifferentemente dell°uno o dell'altro materiale e le loro dimensioni sono uguali a quelle della chiesa e come essi sono ricavati da un unico blocco. Stessa cosa per i denti di sega posti tra un ordine e l'altro. I peducci degli archetti invece non presentano alcuna decorazione particolare. La sua costruzione deve chiaramente essere successiva a quella della chiesa, anche se ad essa rimane congiunto mediante uno spigolo che entra ad occupare parte delle fondamenta dei muri della chiesa, formando con la fiancata un angolo di 11°. Tullio Bertamini ipotizza questo strano congiungirnento al fatto che, una volta edificata la chiesa e segnato il luogo del campanile, sia sorto il problema delle sue fondazioni (che necessitavano di avvalersi in ogni punto del o roccioso afñorante in quel tratto, sul quale è stata costruita anche la chiesa). Il campanile di Crevoladossola è una solida torre a base quadrata di 5 metri di lato esterno, e 3 di lato interno, che va lentamente rastremandosi verso l°alto. Il basamento su cui si sviluppa misura 1.5 metri, per elevarsi in ben sette ordini variamente decorati. Il primo misura circa 7 metri e non presenta né specchiature decorate, né riseghe (ovvero la diminuzione dello spessore di un muro in direzione dell'altezza, in corrispondenza di piani o volte). Il secondo ed il terzo ordine sono alti circa 4 metri e sono divisi da una lesena mediana. Le cimase sono decorate con tre archetti ciechi per parte e comice a denti di sega. Nel primo e nel secondo come si può notare non vi sono aperture, mentre nel terzo si aprono due strette feritoie. Gli ultimi quattro ordini sono decorati da cinque archetti ciechi ugualmente sormontati dalla cornice a denti di sega. Qui si aprivano le trifore, sostenute da colonnine in marmo con capitello a gruccia. La cuspide è quella piramidale in piode che tuttora possiamo osservare sul campanile, nel quale però sono state manomesse le trifore del sesto e settimo

ordine per collocare l'orologio ed il concerto campanario. Secondo Paolo Verzone la struttura, nonostante le modiñche, non ha subito alcuna sopraelevazione. L'accesso al campanile avviene per mezzo di una porticina interna allalchiesa, in fondo alla navata destra che si restringe nell'ultima campata. Si può accedere ai vari piani ed alla cella campanaria tramite una scala in legno. La lesena centrale del secondo e terzo ordine di cui abbiamo già parlato apparteneva anche ad un altro edificio di culto ossolano, ovvero il campanile di san Giorgio di Varzo. Quest'infornazione risulta molto utile per la datazione dell'opera, che facciamo risalire, con un certo accordo di massima, all'ultimo quarto del secolo XII, momento certo della sua presenza legato alla necessità della nuova pieve. Nulla comunque impedisce che fosse stato edificato già nella prima metà del secolo; probabilmente l'alto campanile fu eretto come segno distintivo dell’importanza della chiesa. Nell'ultima parte era collocata la campana che diffondeva il suo richiamo religioso e civile alla comunità, a cui apparteneva. Il suo uso era concordato fra i consoli ed i parroci pievani. La comunità si sentiva responsabile del mantenimento e conservazione sia del campanile che delle campane. A questo proposito si provvedeva al rinnovo dei sacri bronzi quando si guastavano e alla sostituzione delle corde logore. I pievani rimanevano esenti però da questi obblighi. Anche il sacrista aveva un ruolo di rilievo nella società del tempo: per assolvere i suoi compiti riceveva in compenso una casa, alcuni campi e l °annua1e tributo di “due coppi di segale” per fuoco, oltre che gli emoluenti in occasione di funerali ed altre particolari cerimonie. Nel 1596 il Bescapè in una sua visita ammira il campanile di Crevola, che dichiara "Campanile insigne cum tribus campanis" ovvero “insigne” campanile munito di tre campane. Troviamo conferma di questo anche negli Inventari. Storicamente bastavano poche campane: una era indispensabile, tre erano un lusso. Il consultore Paolo della Silva segnava nel suo viaggio del 1774 la presenza di una grossa campana di forma antica fusa nel 1382 sulla quale stava lo stemma dei Silva con il motto di famiglia “Humilitas alta petit La cella campanaiia a quei tempi non era molto grande ed era insufficiente ad un concerto di campane vero e proprio, che tanto andò di moda nel XVIII e soprattutto nel XIX secolo. Si testimonia nel 1800 anche la presenza di una quarta campana, ma non si tratta di un concerto.

Le sei campane installate nel 1877 furono prodotte dalla ditta Mazzola e vennero issate e benedette lo stesso anno, grazie ad oblazioni private ed al contributo del comune. Per la loro installazione purtroppo si rese necessario l'intervento sugli ultimi ordini della torre, riducendoli ad un unico arco, guastando così gravemente il bel disegno originario romanico. Altra grossolana manomissione ci fu l'anno seguente, nel 1878, per la posa del quadrante dell'orologio. Ogni campana è destinata a diffondere il suo messaggio spirituale, e su ognuna è rappresentato e scritto il suo compito. La prima campana, quella maggiore, e dedicata a Dio, alla Vergine ed ai Santi Patroni, Pietro e Paolo. Lo esplicita la scritta in rilievo: “Deo Optima Maximo, Beate Marie semper Virgini atque SS. Petra et Paulo - 18 77". Sul sacro bronzo sono inoltre rappresentati una serie di santi in rilievo. Troviamo inoltre il cartiglio comune alle altre cinque del suo fonditore “Mazzola Pascualis Vallis Utie in valle Sicidafecit ”. La seconda campana è dedicata alla Beata Vergine ed ai santi Giovanni e Giacomo Apostoli (Deo Maximo, Beate Marie Virgini atque Sanctis Joanni et Jacobo - 1877), la terza alla SS. Trinità ed ai Santi Giuseppe e Gaudenzio (Deo uno et trino et Sanctis Iosefi et Gaudentio - 18 77). Il quarto sacro bronzo ricorda il giubileo episcopale di Papa Pio IX (Deo et Sancto Pio Anno Jubilei episcopalis Pii Papae IX - 1877), mentre il quinto diffonde l'invocazione tradizionale che compare su tutti i campanili e veniva suonata in occasione dell'approssimarsi di turbini e tempeste (A Fulgure et tempestate libera nos Domine). Per quanto concerne la sesta campana del concerto notiamo che anch'essa diffonde un'invocazione che ricorda l'impegno dei cristiani a cercare la gloria di Dio e ad opporsi alla bestemmia (Soli Deo Honor et Gloria - 1877). Tutte le campane recano comunque l'insegna del crocefisso, della Madonna e dei Santi a cui i Crevolesi erano maggiormente votati. L'elettrificazione dei bronzi è avvenuta nel 1996, questo ha reso le operazioni del sacrista (che spesso doveva salire sino alla cella campanaria per eseguire i concerti in occasione delle solennità) molto più semplici.

L’abside della chiesa L’abside della chiesa dei santi Pietro e Paolo presenta diversi affreschi e vetrate di particolare interesse storico-artistico. Le vetrate, ad esempio, rappresentano diversi santi, ovvero, partendo da Nord e procedendo in senso orario: Vitale e Marco, Biagio e sco, Annunciazione, Rocco e Sebastiano, la Beata VErgine con il bambino, san Giorgio, santa Barbara ed i donatori, la Vergine con il Bambino in gloria su luna nascente con gigli coronati, mentre sul rosone sono raffigurati san Pietro, Paolo e Veronica con i simboli degli evangelisti (bue, angelo, leone e aquila) e la sigla di Paolo Della Silva. Proseguendo verso sud troviamo i santi Antonio Abate e Cristoforo, la Vergine con il bambino ed i santi Giorgio, Barbara, il Calice eucaristico con angeli e stemma dei Da Silva, i santi Andrea e Caterina, i patroni di Domodossola Gervasio e Protasio e per ultima la crocifissione. Per quel che concerne gli affreschi si possono vedere sul lato nord la crocefissione di san Pietro, san Rocco, la corona di spine, lo stemma dei Da Silva, santo Stefano e san Giorgio; Cristo risorto sulle nubi con gli angeli ed i simboli della ione ed il simbolo di san Bernardino da Siena su campo giallo incrociato sul lato est, san Luigi IX, san Lorenzo, lo stemma dei Da Silva, l’ultima cena, il telo della Veronica retto angeli, san Sebastiano e la conversione di san Paolo sul lato sud e nell’intradosso dell’arco trionfale, ovvero sul lato ovest, si trovano in ordine san Protasio, una sibilla ridipinta nel XIX secolo, la sbililla Frigia, quella Eritrea, quella Europea, Cumana, Samia, Egizia e san Gervasio.

Le formelle dei santi L’esterno della chiesa è letteralmente “tappezzata” da una lunga serie di formelle litiche raffiguranti diversi santi. Ecco una breve guida per riconoscerli. Si inizia con san Bernardo da Mentone o da Aosta, rappresentato molto chiaramente in abiti vescovili mentre tiene incatenato uno strano animale. Nella sua iconografia “classica” il santo, correlato all’enarpa, la salita all’alpeggio, tiene incatenato un diavolo (come nella chiesetta di Enso a lui dedicata), oppure un orso-uomo selvatico. La formella presenta proprio questo secondo tipo di raffigurazione: l’animale demoniaco è chiaramente un orso, figura mitica di primaria importanza per l’apparato folklorico alpino e contadino, dotato di ali. Altro santo di primaria importanza è senza dubbio sant’Antonio abate, santo calendariale che apre ufficialmente i “tempi grassi”, presiedendo, in molte occasioni, la macellazione del maiale e venerato il 17 gennaio. Secondo alcuni studiosi, quali Piercarlo Grimaldi, il maiale suo attributo deriverebbe da una raffigurazione, che troviamo anche in Bosch, dei diavoli che lo tentarono, trasformatisi poi nel maiale, animale cardine dell’economia “di cascina”. Molto facile da riconoscere, sant’Antonio Abate presenta un bastone a T con camla e fine ai suoi piedi un maialino (in alcuni casi un asino o un altro animale da fattoria). La chiesa è dedicata ai santi Pietro e Paolo e la loro iconografia è quella classica: le chiavi (del Paradiso) per il primo e la spada (con cui è stato decapitato) il secondo. Tra gli altri santi che si possono facilmente riconoscere troviamo anche san Bartolomeo, altro martire. SI riconosce facilmente poiché riporta lo strumento che i carnefici utilizzarono per torturarlo ed ucciderlo: un coltello con cui gli tolsero la pelle, scuoiandolo. Come dimenticare poi san Rocco, uno dei santi invocati come protettori della peste ed il cui culto si diffuse capillarmente in tutta l’Ossola nel Seicento? Lo si riconosce facilmente: presenta un bastone, ha una coscia scoperta ed è accompagnato da un cagnolino.

Gli oratori La devozione popolare è tanto diffusa: ogni agglomerato, a Crevoladossola come in molti altri paesi ossolani, aveva una propria chiesa, spesso un oratorio, dove la popolazione poteva partecipare a cerimonie religiose. Eccone una breve descrizione: Sant'Andrea a Rido - costruito nella seconda metà del XV secolo (precedentemente il culto per sant'Andrea non era diffuso a Crevola), conserva pregevoli affreschi, tra cui quello del matrimonio mistico di santa Caterina, dipinto nel XVI secolo dal pittore ossolano Giacomo de Cardone. San Marco a Simbo - L'edificio di culto è utilizzato ogni anno il 25 aprile e la domenica successiva per la festa patronale. Su di esso campeggia, sulla chiave dell'arco gotico del primo oratorio posto all'ingresso, l'arma dei De Rido Della Silva, mentre degno di nota è anche il medaglione dell'altare raffigurante il santo evangelista. San Vitale al ponte - Si tratta di un oratorio costruito come ex voto per la battaglia di Crevola del 1487. La devozione a san Vitale è strettamente correlata al culto dei santi Gervasio e Protasio, patroni di Domodossola, di cui Vitale e Valeria erano i genitori, come rappresentato nella pala d'altare dipinta da Carlo Mellerio. All'esterno campeggia una lapide ricordo dell'importante evento storico, accanto al simbolo dei Da Silva. San Carlo e san Rocco a Pinone - La sua edificazione è certamente successiva al XVII secolo, anche se la presenza di una formella quattrocentesca sulla facciata dell'attuale oratorio fa pensare alla presenza verosimile di altri luoghi di culto antecedenti. Fu costruito dopo la canonizzazione del Borromeo del 1610, ed al suo interno conserva numerosi dipinti di santi protettori dalla peste, come san Fabiano e Sebastiano dipinti da Carlo Giovanni Peretti, o la cacciata dei serpenti dal lago d'Orta fa parte di san Giulio. Interessanti anche gli ex voto conservati alle pareti. San Giovanni Battista a Campeglia - La frazione, a ridosso del fiume Diveria, subì un aumento considerevole di residenti intorno al XVI-XVII secolo, a seguito del flusso di mercanti e viaggiatori di aggio lungo la strada del Sempione. Venne distrutto nel 1958, il 19 agosto, a seguito di una frana caduta

dal monte Marghino, dopo essere stato danneggiato da un altro smottamento risalente al 12 novembre 1951. San Bernardo di Enso - Il 25 giugno del 1791 la popolazione di Crevola fece la prima processione all'oratorio di san Bernardo, potente santo taumaturgico molto venerato in Ossola e nell'arco alpino, quando l'edificio di culto era ancora in costruzione. Da notare l'affresco esterno, dove san Bernardo tiene incatenato una sorta di uomo-selvaggio, e la pala d'altare, dove il santo è raffigurato nell'atto di esorcizzare un indemoniato. Santa Croce di Croppargino - Eretto a 713 metri sul livello del mare, fu costruito a partire dal 1838, per dare un riparo alla croce litica del 1740 verso cui si era soliti fare diverse processioni apotropaiche. Sulla facciata si può trovare un affresco di san Giulio che scaccia i serpenti dal lago d'Orta. Beata Vergine Addolorata in località Fabbrica - Si tratta dell'edificio di culto più recente di Crevoladossola. La sua costruzione risale al 1820, come oratorio privato, donato poi alla comunità crevolese nel 1925. Al suo interno sono conservati numerosi dipinti di notevole pregio, ad iniziare dal quadro della Beata Vergine Addolorata o al san Govanni Nepomuceno di Lorenzo Peretti.

In sintesi: brevi cenni storici

L’abitato di Crevoladossola nasce come centro abitativo allo sbocco della valle Divedro, in una posizione strategica per il traffico delle merci dalla zona del Sempione sino alle vallate ossolane, oltre che in posizione strategica per i traffici dal Vallese sino alla valle Antigorio. Il toponimo, “Crevola”, sembra rimandare al significato di “fenditura”, o meglio “rottura”, in riferimento probabilmente al “canyon” del fiume Diveria che si getta nel Toce, sovrastato proprio dall’abitato ossolano. L’importanza della sua posizione è testimoniata anche storicamente, nel periodo di dominazione longobarda (VI-IX secolo): divenne infatti sede della nobiltà guerriera che si occupava di difendere il territorio dalle invasioni dei Burgundi, il cui regno arrivava un tempo sino al Sempione. Tra le famiglie più famose ed importanti che risedettero a Crevoladossola ricordiamo i Dalla Silva, di cui sono conservati i resti di un castello, nel centro storico di Crevola.

La Battaglia di Crevola

Nel 1487 Crevoladossola fu teatro di un’importante scontro bellico: il 28 aprile del 1487 le truppe elvetiche del vescovo-conte di Sion Jost von Silenen si scontrarono con le truppe degli Sforza, giunte in difesa dell’Ossola. La battaglia si svolse in seguito ad una serie di piccole schermaglie iniziate in val Divedro. Il 17 aprile ci fu la dichiarazione ufficiale di guerra. Ben presto i vallesani marciarono su Domodossola suddivisi in tre carovane: una composta da svizzeri della valle Antigorio, una di vallesani della valle Divedro ed un’ulteriore colonna di svizzeri provenienti dalla val Bognanco. Le forze elvetiche erano soverchianti rispetto a quelle ossolane, circa 10 volte superiori (si ipotizza un esercito elvetico composto da 4.500 - 6.000 militari a fronte di forze difensive ossolane intorno alle 5-600 unità). La svolta nella battaglia avvenne il 27 aprile del 1847, quando direttamente da Milano giunsero i rinforzi di truppe sforzesche, guidate da Giovanni I Borromeo, detto “Il giusto”. Il giorno seguente, il 28 aprile, le truppe svizzere si ritirarono, sconfitte rovinosamente. Le conseguenze di questa battaglia furono importantissime in campo storico e politico: i Vallesani cessarono le loro ambizioni sui territori ossolani. Il 28 luglio del 1487 venne firmato l’armistizio. Ci furono anche altri scontri tra elvetici ed ossolani, ad esempio nel 1494 quando gli svizzeri tentarono un’altra invasione contro le forze sforzesche, conclusasi anche in questo caso con una solenne sconfitta per gli elvetici. Questa la descrizione della battaglia che ne fa Gustavo Strafforello: «Crevola d’Ossola - luogo celebre per la battaglia ivi avvenuta il 27 aprile 1487 tra gli Svizzeri, condotti da Albino fratello di Jodico de Syllene vescovo del Vallese, e le truppe sforzesche capitanate da Renato Trivulzio e rafforzate dagli ossolani; battaglia che liberò l’Ossola dalle invasioni vallesane».

Il difficile conto delle vittime tra retorica e patriottismo Dalle testimonianze scritte che possiamo ritrovare sull'epico scontro che, secondo alcuni, e su questo tema tornerò più avanti, diede origine all'Ossola o quantomeno "all'Ossolanità", il bilancio del conflitto fu "miracoloso". Le forze elvetiche, che guarda caso vengono sempre considerate soverchianti di numero e di forze, vennero sconfitte duramente. Il conto delle vittime fu disarmante: due decessi tra gli sforzeschi e ben 2mila morti tra i vallesani. Bazzetta racconta la battaglia con una retorica risorgimentale: "Tutti furono prodi", "Si scambiarono formidabili colpi che risuonavano sugli elmi e sulle corazze percosse", un combattente viene descritto così: "aveva l'aspetto più di belva che di uomo per lo smisurato furore della sconfitta recente". E ancora: "Il Muller coprì la terra sanguinosa colla sua grande persona, rovinando sui cadaveri". Dei vallesani che riuscirono a salvarsi solo pochi, prosegue il Bazzetta, riuscirono a tornare a casa: "alcuni perirono di fame o precipitarono nei burroni ed altri furono uccisi dai valligiani che anelavano vendetta di tante ate dolorose vicende sofferte, e che inferocirono sui cadaveri dei vinti. Le donne stesse furono vedute strappare il cuore ai cadaveri e darlo in pasto ai cani". Naturalmente il conto delle vittime non fu univoco: secondo gli storici svizzeri furono mille i soldati che non tornarono a casa, secondo quelli italiani duemila e più, tra cui 300 lucernesi, di cui ben 50 di famiglie notabili. Stesso discorso vale per le perdite sforzesche, che variano, a seconda dei documenti, tra i 2 ed i 4. La percezione della vittoria tra gli ossolani fu senza dubbio quella di un vero e proprio miracolo. Se a questo si aggiunge che la vittoria avvenne proprio il 28 aprile, giorno in cui la chiesa cattolica ricorda san Vitale...

San Vitale San Vitale a molti potrà non dire nulla. In realtà è strettamente legato a Domodossola, trattandosi del padre, ma anche in questo caso si tratta di una pura leggenda inventata da sant'Ambrogio e dai suoi discepoli, di Gervasio e Protasio. San Vitale, che originariamente viene ricordato insieme a sant'Agricola, è un protomartire della chiesa bolognese, sepolto nella cattedrale di san Pietro e che diventò celebre nel 409 quando Galla Palcidia ne traslò alcune reliquie nell'oratorio al posto del quale fu poi eretta la basilica. Il culto di questo santo nacque nel bolognese ma ben presto si diffuse a Milano, dove Ambrogio vi portò alcune reliquie, Firenze, Nola e Ravenna. Nel 409, dicevamo, Galla Placidia, trasferitasi da Milano e Ravenna, vi portò diverse reliquie, non solo di san Vitale e sant'Agricola, ma anche di Gervasio e Protasio, il cui culto era particolarmente caro ad Ambrogio. All'inizio, per dovere di cronaca, l'iconografia di Vitale lo vedeva come il servo di Agricola ma poi il culto di questi divenne meno importante a favore di quello di Vitale, che viene rappresentato come un ricco e nobile romano padre dei Santini domesi. L'iconografia ufficiale, molto vasta, lo ritrae solitamente vestito da soldato a cavallo che solleva uno stendardo, con lancia, spada e mazza, strumento del martirio della sua sposa Valeria, celebrata anch'ella il 28 aprile. La "parentela" tra Vitale e Gervasio e Protasio è puro fakelore: Ambrogio non aveva alcuna notizia dei due martiri che sarebbero diventati patroni di Domodossola. Nel V secolo troviamo testimonianze di questa mitica parentela nella Lettera sul rinvenimento dei santi Gervaso e Protaso. E' una lettera che proviene dall'ambiente di Ravenna e quindi pone un legame tra i due nuovi martiri e la città. San Vitale è quindi particolarmente legato a Crevoladossola, insieme ai santi Gervasio e Protasio. Ne troviamo infatti diverse raffigurazioni nella chiesa plebana dei santi Pietro e Paolo. Anche a Domodossola fu dedicata a questo santo la campana maggiore della Collegiata, nel 1488.

La processione e la sua fine Scrive lo storico Giovanni Capis: "L'istesso borgo ed alcune terre fecero voto di erigere un oratorio al Ponte di Crevola luogo della vittoria, sotto il nome dell'antidetto San Vitale, et di visitarlo ogn'anno processionalmente in tal giorno; qual voto tuttavia è osservato". La testimonianza è del 1673, anche se, come afferma più avanti lo stesso Capis, "di questo Voto ancorché presso tutti sia indubitato, non vi ha trovato memoria per scrittura". Dal 1487 il clero ed il popolo di Domodossola si recavano annualmente all'oratorio di san Vitale, dove veniva celebrata una messa solenne al mattino e la sera vi era il canto dei vespri. Come spiega Bertamini le elemosine raccolte erano consegnate ai fabbricieri di Crevola. L'oratorio serviva quindi ad una sola funzione annuale. Della processione abbiamo tracce fino al 1779, quando il vescovo,Aurelio Barbis Bertone, vietò le processioni fuori parrocchia (escludendo naturalmente le Rogazioni, testimonianze di riti pagani di fertilità).

Il marmo di Crevola Poco sopra la strada del Sempione si estrae il cosiddetto “marmo di Crevola”, ovvero una dolomia, roccia molto diffusa in tutta l’Ossola. La dolomia di Crevola presenta almeno tre diverse tinte:bianca, a zone bianco-grigie oppure bianco rosea. Caratteristica di questa roccia la presenza abbondante di una mica biondo-dorata, che ne conferisce venature sinuose che ricordano il legno. Tra i minerali presenti la Tungstenite cristallizzata e macroscopicamente riconoscibile, vera e propria rarità per gli apionati di minerali.

La famiglia Da Silva Il paese di Crevoladossola diede i natali ad una delle più importanti famiglie ossolane: i Da Silva. Storicamente il ramo principale del casato abitava al Castello, nel centro della frazione denominata Selva, da cui verosimilmente prende il nome il casato. Tra i membri più importanti della famiglia ricordiamo Gian Antonio Silva, morto nel 1510 e marito di Dorotea Morone, sorella del Gran Cancelliere del Ducato di Milano. Paolo I Della Silva (1426-1536), famoso per essere stato condottiero sotto il re di Francia sco I, con cui combattè la Battaglia di Pavia. Tra i suoi meriti quello di ampliare il Castello familiare ed aver eretto l’omonimo palazzo del centro storico domese. A Crevola fece anche costruire l’abside e l’altare maggiore della chiesa, sotto cui venne poi tumulato. Paolo II Della SIlva (1691-1789) fu l’ultimo discendente della nobile famiglia. L’insigne statista, consigliere intimo di Maria Teresa e consultore generale dello stato di Milano, morì infatti senza figli.

Adolfo Sebastiano Ferraris e le leggende crevolesi Uno dei maggiori studiosi di folklore, un vero e proprio “etnologo involontario” fu senza dubbio Adolfo Sebastiano Ferraris, conosciuto con lo pseudonimo di Adolfo da Pontemaglio. Nato nel 1901 a Pontemaglio morì a Domodossola ne 1954. Valente studioso del folklore e delle tradizioni locali, il Ferraris dedicò molti suoi lavori all’Ossola ed alla sua bibliografia. Tra le opere principali quelle di riscoperta delle leggende tipiche, da quelle di fondazione del Vco, sino ad una particolare leggenda inerente proprio Crevoladossola. Si narra che, in tempo di Controriforma, i solerti soldati dell’Inquisizione riuscirono ad arrestare, processare e bruciare tutte le streghe dell’Ossola. Quando riuscirono ad arrestare l’ultima strega, la processarono e la condannarono al rogo, presso la fornace di Crevoladossola. La donna riuscì a convincere gli uomini dell’inquisizione a concederle un ultimo desiderio: di poter gettare del vino sulle cenere delle sue consorelle defunte, in un particolare rito funebre. Gli uomini dell’Inquisizione concessero l’ultimo desiderio, ma in realtà la strega compì un rito magico che fece risorgere tutte le altre streghe. Agli uomini dell’Inquisizione non rimase altro che abbandonare la caccia alle streghe in Ossola, poiché tutti i loro sforzi sono risultati vani.

Percorsi escursionistici Sono molte le peculiarità e gli itinerari turistici che si possono riscoprire sul territorio di Crevoladossola. Eccone un breve elenco suddiviso per tematiche e categorie.

Arancione 1 [arancione] - Solaro - Oira - (Pontemaglio) - Oira - Preminoira - Bisogno Rido - Crevola centro - Solaro Descrizione: Una bella escursione tra le meraviglie dea, oltre all’architettura locale spontanea di Crevoladossola, con la possibilità di proseguire verso la frazione di Pontemaglio, con il suo oratorio ed il suo ponte romanico. Caratteristiche: A piedi: percorso per tutti; MTB solo per esperti Lunghezza: 6 km (9km)

Verde 2 [verde] - Area faunistica del lago Tana Descrizione: Una vera e propria escursione irrinunciabile per gli amanti della natura, degli animali e soprattutto del birdwatching. Caratteristiche: percorso per tutti, sia in bici che a piedi Lunghezza: 3 km circa

Rosso 3 [rosso] - Preglia / (Caddo - Ardignaga) - Monte - Pinezzo - Vallecchio - Bosco - Canei - Monte - Preglia / (Caddo - Ardignaga) Descrizione: Un percorso a circolo, con la possibilità di affrontare analogo circuito partendo e arrivando, invece che da Preglia, dalla frazione Caddo e proseguendo poi verso Ardignaga. Caratteristiche: Possibilità di effettuare l’escursione solo a piedi Lunghezza: 8 km

Blu 4 [blu] - Crevola centro - Ternaro - Borgo dell’Era - Pinone - Enso - Simbo Traversagno - Castagnola - Crevola Descrizione: Un'interessante eggiata nelle frazioni alte di Crevoladossola. Possibilità di allungare l’escursione includendo le frazioni di Cuslone - Oirabella - Cresta, oltre che Bisogno e Rido. Caratteristiche: Lunghezza

Altri percorsi escursionistici Ecco altri percorsi escursionistici segnalati da Giovanni De Maurizi nello storico volume “L’Ossola e le sue valli”. Colmine di Crevola (contrafforte sud del Cistella, spartiacque tra le valli Antigorio e Divedro). Partenza dalla frazione Allera per poi salire a Scezza, Simbo, all’alpe Pioda (983 m), proseguendo poi per l’alpe Gorta (1100 m) ed all’ape Piastra (1372), per giungere poi alla Colmine di sotto, da cui si può godere di un bel panorama. Proseguendo il sentiero sulla dorsale nord e raggiunti i 1643 m della Colmine di sopra, si accede all’omonimo o (1585 m), da cui si dipartono i sentieri per Varzo e per Mozzio di Crodo. Proseguendo sulla sinistra, verso il Monte Colmine, si tocca la Bocchetta d’Argnay (1600 m), la Croce di Torriggia (1898 m), il Monte Pioda (1377 m) e la Croce dei Meri (2425 m).

Lago d’Andromia (4 ore) - Partendo dal Ponte di Crevola, si prosegue sulla destra costeggiando il Diveria su un sentiero che porta all’alpe Onzo (808 m) . Si prosegue così a sud ovest raggiungendo la valle del rio Deseno per poi rimontare sull’alpe Dentro (1686 m), l’alpe Andromia (1822 m) e finalmente il lago. Esiste anche una variante del percorso: dall’alpe Onzo si prende un sentiero sulla destra per salire sull’alpe Salvasecca (1142 m) ed al o di Piazzalto (1996 m), per poi scendere al lago d’Andromia.

Pontemaglio - Montecrestese - Esiste una mulattiera che, in circa mezz’ora di cammino, permette comodamente di raggiungere i due Comuni, poco distanti in linea d’aria.

Alla scoperta di Oira

Il presente itinerario è stato elaborato proprio dai frazionisti di Oira e prevede una camminata nel centro storico della frazione, della durata di circa un’ora, particolarmente suggestiva. Il turista che dalla superstrada prosegue verso la valle Antigorio, può ammirare alla sua sinistra l’abitato di Oira. Il paese, frazione di Crevoladossola, è situato ai piedi del monte Colmine. Volgendo lo sguardo a sinistra ha modo di vedere la frazione in tutto il suo complesso, Canova partendo dal basso, La Villa nella parte più alta e al centro partendo dalla sinistra La Gera, La Villa di Mezzo e La Pioda. Avviandoci nel centro storico incontriamo il primo lavatoio che sostituì il lavaggio della biancheria nel riale adiacente. Era luogo di pettegolezzo per le donne che vi andavano a lavare, tanto che don Baroli che lo fece costruire vi appose la scritta in latino “aut tace aut dice, meliora silentio” che significa “o taci o dì cose migliori con il silenzio”. Un luogo di incontro dove invece si prendevano le decisioni importanti per il paese era la cappella dedicata alla Beata Vergine Lauretana, di cui ora rimane solo l’affresco. La chiesa parrocchiale, che si affaccia sulla piazza principale del paese, è l’unica della diocesi di Novara intitolata a san Mattia Apostolo. Venne costruita nel 1637, su un oratorio preesistente. Al suo interno si trovano alcune importanti opere d’arte, tra le quali quattro tele della scuola del Bernardino Luini che costituivano le ante dell’organo precedente all’attuale; e il quadro delle “Anime Purganti o Morte Improvvisa” la cui particolarità è la rappresentazione di persone in pericolo di vita raffigurate come scheletri. Tre “paliotti” risalenti al 1700 destinati ad abbellire l’altare maggiore e quelli delle due cappelle laterali. Infine in tre nicchie apposite sono collocate la statua lignea del “Gesù Bambino”, quella del patrono San Mattia e quella della Madonna del Rosario, la cui nicchia è abbellita da 15 formelle in legno rappresentanti i misteri del rosario.

Attaccato alla chiesa vi è il campanile, sulla cui sommità sono poste cinque campane in bronzo che scandiscono le ore dell’orologio sottostante e i momenti lieti e tristi della comunità. L’oratorio dedicato a san Sebastiano e a san Carlo, che sono raffigurati nella pala d’altare realizzata da Giuseppe Mattia Borgnis, importante pittore vigezzino, era sede della confraternita SS. Sacramento. Al suo interno vi è un soffitto affrescato e la statua di San Matteo che in origine era compatrono della chiesa parrocchiale. La sua costruzione venne terminata nel 1846. Più moderno, ma non meno importante, il salone parrocchiale, costruito a inizio ‘900 e che accoglie la vita sociale e culturale del paese; qui ha sede anche la Musica di Oira, tradizione molto attiva e sentita nella comunità.

Scendendo la Cresta affiancando il Rio Tapin e si giunge nella zona meno contaminata del paese: Canova. Attraversando le sua antiche strettoie vi sembrerà di tornare indietro nel tempo di almeno 5-6 secoli. Infatti nelle case è ancora visibile l’architettura del tempo. In questo agglomerato era presente anche un torchio, un forno per il pane e addirittura un’osteria, che offriva ristoro ai viaggiatori della Via Francisca. La via Francisca, ora scomparsa in parecchi punti, era una via di collegamento tra la Svizzera e l’Italia. Nei punti ancora visibili è possibile notare i muri costruiti con la tipica posa delle pietre a “spina di pesce” o a “serrata”, senza l’uso di alcuna malta cementizia. La via Francisca prosegue fino a Crevoladossola, ma noi l’abbandoniamo prima per dirigerci verso l’agglomerato de “La Gera”, chiamata così a causa della grande quantità di ghiaia (gera appunto nel dialetto locale), portata dalle ricorrenti esondazioni del Rio delle Capre in occasione delle piogge. Qui venne eretto un piccolo santuario dedicato alla Madonna Addolorata, all’interno del quale si trovano numerosi ex voto e le lapidi commemorative delle due guerre mondiali.

Proseguendo la nostra eggiata ci troviamo ora davanti al monumento del

musicante realizzato in un blocco di serizzo rappresentante un musicante con il labaro della banda, 2 strumenti classici quali il sistro e il trombone e sullo sfondo la chiave di violino. In basso la scritta “40esimo di fondazione 1950-1990”. Ogni anno nella ricorrenza di s. Cecilia il corpo musicale di Oira si reca in processione al monumento e alle lapidi dei musicanti defunti per commemorarli. Dirigendosi verso il bed and breakfast troviamo una costruzione simile a un trullo: una ghiacciaia risalente al XVIII secolo utilizzata per conservare i cibi. La sua profondità di circa 5 m veniva riempita da ghiaccio e neve con strati di segatura o foglie secche per conservare il freddo all’interno. Si arriva quindi nella parte più alta di Oira: la villa superiore. Questo era probabilmente un villaggio fortificato, infatti le abitazioni sono formate da grossi blocchi di serizzo. Nella parte più superiore si trova un castello o casaforte con funzione di difesa e segnalazione. Quest’ultimo si collegava con la torre di Veglio e con il castello di Mattarella. La presenza a Oira del riale Tapin e di altri riali favorì la costruzione di molti mulini, indispensabili per la vita civile del tempo. Nella località “Villa di mezzo” è possibile osservare ancora oggi uno di questi mulini, donato pochi anni fa dalla famiglia Ferraris al comune di Crevoladossola che dopo averlo ristrutturato l’ha dato in gestione alla Latteria Turnaria di Oira. L’ultima località di Oira è la “Pioda”, così chiamata perché risulta ben evidente uno dei croppi rocciosi sui quali si estende l’abitato. Nella zona si manifesta chiaramente l’uso intelligente della pietra nelle costruzioni. Ad esempio notiamo i portali con architravi segnanti dalla croce. Siccome era una zona di difesa le case avevano spioncini e feritoie risalenti al XIII secolo. Sono presenti qui i resti di un torchio a leva per la pigiatura del l’uva. Concludiamo il nostro percorso con l’illustrazione della latteria turnaria. Questo era il cuore economico del paese in cui le famiglie fornivano mattina e sera il latte munto. Questo veniva annotato su grandi registri e poi caseificato, a turno, dai soci. Sottostante si trova la cantina nella quale venivano fatte stagionare le forme di formaggio. La latteria è stata fondata ufficialmente nell’800, è stata poi ristrutturato esternamente e internamente nel 2004 e oggi svolge funzione dimostrativa per giovani e turisti. La cantina, recuperata dall’affinatore Luigi Guffanti, viene utilizzata in particolare per la stagionatura delle tome ossolane “ubriacate” nelle vinacce del Prunent.

La “Top 10” - Dieci cose da vedere assolutamente a Crevoladossola

Tantissimi i punti di interesse di Crevoladossola ed i punti di interesse. Dieci di questi sono però veramente immancabili e non possono essere assolutamente dimenticati in una escursione nel paese ossolano.

Pontemaglio Si tratta di una delle frazioni alte del comune, porta di ingresso per la valle Antigorio. Il nome deriva dal latino pons maius, ovvero ponte più grande, in riferimento al ponte romanico utilizzato per superare il fiume Toce. Data la sua posizione strategica, Pomtemaglio ha sempre rappresentato un importante punto di presidio: per questo in periodo medioevale i De Rodis vi fecero costruire una casa fortificata, ancora oggi visibile.

Oira e Canova Due frazioni alte, bellissimi esempi di architettura tradizionale rurale alpina. Ad Oira, luogo dove vengono prodotti anche ottimi vini, quali il Ca’ ad Maté, si possono anche visitare alcuni luoghi un tempo al centro della vita sociale del paese, quali la chiesa o la latteria turnaria. Proprio ad Oira vi è anche un monumento dedicato ai musicanti ed ai membri della Banda musicale della frazione. L’abitato di Canova, collegato da un sentiero a Montecrestese, è invece stato restaurato da un’associazione di architetti che hanno lavorato per ristrutturare il nucleo frazionale secondo il tipico stile ossolano, con tetti in piode ed altre caratteristiche strutturali peculiari dell’architettura montana.

Lago Tana Una vera e propria oasi, dedicati agli amanti degli animali e della natura in generale. Si tratta di un invaso luogo di raccolta di tre canali Enel provenienti dalle vicine centrali idroelettriche, con al suo interno diverse isole fluviali. Tra la vegetazione rigogliosa che cresce sulle isole e sulle sponde del lago posiamo trovare salici bianchi, pioppi neri, ontani neri, pini silvestri, , querce ed un bosco di robinia e di farnia, mentre il ricco sottobosco è composto da rovi, edere e canneti di palude. Per gli apionati c’è anche la possibilità di fare del bridwatching (osservazione degli uccelli nel loro ambiente), con oltre cento specie di volatili, tra sedentarie, nidificatrici e migratrici. Non dimentichiamo anche la variegata fauna ittica, con, ad esempio, la trota fario-marmorata.

La chiesa plebana dei santi Pietro e Paolo ed il museo di arte sacra L’abitato di Crevola è certamente dominato dalla bellissima chiesa dedicata ai santi Pietro e Paolo. Fin dall’esterno della costruzione, costruita nel XVI secolo, sopra una precedente chiesa di matrice romanica, si rimane colpiti dal campanile, costruito leggermente distaccato dalla chiesa e su un piano non ortogonale, e dalle numerose statue presenti sulla facciata, rappresentanti alcuni santi molto venerati in zona (san Bernardo da Mentone, Rocco, Antonio Abate, solo per citarne alcuni). Molto pregevoli anche le bellissime vetrate, raffiguranti varie scene bibliche e santi, conservate nel catino absidale. Proprio in prossimità della chiesa è possibile visitare il bellissimo museo di arte sacra, che conserva testimonianze della fede tradizionale di Crevoladossola e dell’Ossola.

Centro storico di Crevola La frazione capoluogo del paese è ricca di scorci tipici. Scendendo dalle vie che collegano il municipio e la chiesa parrocchiale, si possono trovare numerose costruzioni particolarmente suggestive, tra queste ricordiamo i resti del castello. Ogni anno, in occasione della vigilia di Natale, si svolge il presepe vivente con la rappresentazione degli antichi mestieri. Ogni viuzza rivive così all’insegna della riscoperta della tradizione lavorativa, in un bellissimo e suggestivo scenario.

Altare celtico Proprio sopra il municipio, percorrendo una comoda mulattiera in salita, si raggiunge, dopo circa un quarto d’ora di camminata a o tranquillo, un bellissimo masso coppellato, utilizzato probabilmente come altare dalle popolazioni celtiche. Si tratta di una grande pietra ricoperta di “coppelle”, ovvero delle “conche” prodotte dall’uomo con vari mezzi (ad esempio tramite sfregamento di pietra contro pietra) a fini rituali. Gli amanti di questo genere di beni archeologici non avranno difficoltà a ritrovare le coppelle e ad immaginare i vari riti che si svolgevano in questo luogo. Per i non esperti c’è sempre la possibilità di godersi il bellissimo panorama sottostante, con una bellissima visuale sulla centrale del Portaluppi, la chiesa, il lago Tana e la piana ossolana.

Curiosità: Il TINCO MOCCO Nei pressi della sponda destra del Diveria, dove sorgeva il ponte dell’Orco, su un sasso possiamo trovare la strana incisione TINCO MOCCO. DI questo strano reperto troviamo già testimonianze risalenti al 1600. Lo storico locale Tullio Bertamini l’ha interpretato come una possibile incisione legata ad un altare dedicato ad una divinità celtica protettrice dei commerci, testimoniato anche dal fatto che si trova a poca distanza dalla direttrice del Sempione, la più importante via che, storicamente, attraversa Crevoladossola.

Area attrezzata dell’Oasi In prossimità di Preglia, vicino al fiume Toce, esiste un’importante area attrezzata denominata Oasi. SI tratta di una zona dove le famiglie possono tranquillamente rilassarsi e poter fare pic-nic in tutta sicurezza, grazie ai tavoli ed alle panche di legno installate all’ombra rinfrescante di molte piante. Dall’Oasi si può anche partire per fare eggiate, a piedi quanto in bici, utilizzando anche la pista ciclabile adiacente.

Le torri di Crevoladossola Sono molte le torri di segnalazione che posiamo trovare a Crevoladossola. In particolare ce ne sono ben tre di particolare interesse. Iniziamo dalla torre di Ardignaga, sita nell’omonima località nelle immediate vicinanze di Caddo. Si tratta di una torre di segnalazione risalente al XV secolo, questa l’ipotesi di utilizzo più accreditata, anche se non si esclude possa essere stata utilizzata anche per contenere notevoli quantità di derrate alimentari o altre merci. Si tratta di una costruzione a pianta quadrata, con muri perimetrali, al piano terra, particolarmente spessi. La costruzione si eleva su 4 livelli più uno sotterraneo, mentre quest’ultimo ed il piano terra sono coperte da volte a botte, anche se parzialmente crollate. Il terzo piano dell’edificio, utilizzato per vedetta, è caratterizzato dalla presenza di ampie finestre, e poteva anche raccogliere determinati tipi di beni che necessitavano condizioni climatiche aerate per il loro mantenimento. Sul Diveria un tempo sorgeva un importante ponte romano che fu poi ricostruito, ed allargato sensibilmente, ad inizio XIX secolo, da Napoleone Bonaparte, per permettere il aggio contemporaneo di due carri in direzioni inverse. Si tratta di un ponte a due campate sostenute, al centro, da una grande pila di granito. Di fianco sorge l’importante casa-torre, di ben sette piani, sempre di matrice napoleonica. L’ultima torre importante del territorio di Crevoladossola è quella sita nella frazione di Rido. Trattasi di una costruzione risalente al XV secolo realizzata dalla famiglia Della Silva, importanti figure della storia di Crevoladossola. Si tratta di tre edifici collegati, con la parte più antica rappresentata dalla parte più alta, la torre appunto, che probabilmente fungeva da punto di osservazione e fortificazione. La costruzione, in tempi recenti, è stata modificata ed abbassata.Sui muri è ancora oggi possibile individuare i simboli dei Della Silva: il leone rampante affrescato in due parti della facciata sud.

Villa Renzi ed il suo parco A Preglia di Crevoladossola sorge il bellissimo parco di villa Cesconi-Renzi. Si tratta di una villa nobiliare costruita nel Settecento, a cui si affiancano altri fabbricati successivi. Nel 1998 i locali della villa ed i giardini furono restaurati e rimodernati, seguendo un progetto di valorizzazione approvato dalla Soprintendenza dei beni culturali, realizzando alcuni mini-appartamenti ed un ampio locale. Nel parco di villa Renzi ha fatto tappa anche la Sbrintz route, una manifestazione elvetica dove si ripercorre la “via del formaggio”, su antiche mulattiere e sentieri, dalla Svizzera fino in Italia. Nei locali di villa Renzi, infine, un paio di volte al mese, si riuniscono gli anziani per vari pomeriggi danzanti organizzati dall’assessorato ai Servizi sociali.

La chiesa di santo Stefano a Caddo Purtroppo spazzata via da un alluvione nei secoli ati, di questa costruzione rimangono solamente alcune testimonianze archeologiche nei pressi dell’alveo del Bogna. La chiesa, risalente al 1394, fu distrutta nel 1773 a causa di una piena improvvisa del fiume.

Approfondimento: La centrale del Portaluppi

L'impianto idroelettrico di Crevoladossola fu costruito nel 1925, su progetto dell'architetto Piero Portaluppi. Il suo lavoro in Ossola permise all'estroso progettista di svincolarsi dai rigidi canoni classici della sua scuola e dare libero sfogo alla sua fervida immaginazione. Ecco allora nascere e prendere forma l'idea di una struttura creata come un vero e proprio "santuario" dell'elettricità. Per meglio comprendere l'importanza della produzione di energia elettrica, si può affermare che la corrente ha fatto uscire l'uomo da una sorta di Medioevo in cui viveva per portarlo direttamente, e fulmineamente, nell'epoca della modernità. In ato, infatti, le case erano illuminate principalmente per combustione, del petrolio piuttosto che della legna o, nelle grandi città, del gas. Questo provocava un ambiente "fumoso" e molti problemi relativi al trasporto del combustibile ed alla reperibilità della materia prima; problemi del tutto ovviati grazie all'elettricità, che ha la peculiarità di poter essere trasportata facilmente dappertutto. Proprio questa è la novità principale: un tempo la costruzione di un impianto e la diffusione dei suoi prodotti era strettamente legata alla sua ubicazione: un mulino, ad esempio, doveva per forza essere collocato in prossimità di un ruscello e l'energia prodotta doveva essere sfruttata in quella sede. L'elettricità rappresenta così il culto spirituale della modernità, della velocità, delle sue enormi potenzialità e funzionalità. Delle due scuole di pensiero architettonico industriale del tempo, una funzionale e razionalista e l'altra decò, Portaluppi scelse proprio quest'ultima per la realizzazione di tutte le centrali idroelettriche ubicate sul nostro territorio (ad esempio Crevola, Crego, Verampio e Cadarese). Il geniale architetto milanese concepisce la centrale non più come un semplice luogo di produzione, dando particolar rilievo alla funzionalità dell'edificio, ma lo vede come un vero e proprio tempio del culto elettrico, attingendo a piene mani da modelli classici personalmente elaborati, traslando il loro simbolismo e cercando comunque di rimanere fedele alle tradizioni locali.

La costruzione che si vede entrando nell’impianto, l’edificio del capoturno, posto di fianco alla centrale, ora dismessa, Crevola2, antitetica alla centrale decò, è una vera e propria ricostruzione dell’architettura alpina sviluppatasi in zona. Il modello a cui fanno riferimento queste costruzioni sono le antiche case della civiltà Walser, che si sviluppò nell’alta val Formazza. All’impianto si giunge da una piccola strada asfaltata, circondata da campi coltivati e prati. L’attenzione del visitatore viene subito catturata dall’enorme pagoda che si erge maestosa, creando nello spettatore un senso di stupore. “Chi l’avrà mai portata qua, in mezzo ai monti?” è la domanda che ogni persona si porge osservando la costruzione. Nonostante la maestosità dell’impianto e la funzione tipicamente produttiva, la centrale si inserisce armonicamente nel territorio, circondata da canali di scarico, condotte forzate che scendono dalla montagna e giardini particolarmente curati e, proprio in questi anni, ripristinati al loro disegno orginario. La centrale idroelettrica, nel suo insieme perfettamente armonica ed inserita nel territorio e nell’urbanistica del paese, risulta sovrastata dal promontorio di roccia su cui si erge la chiesa plebana di Crevola, creando quasi una soluzione di continuità con il paesaggio e l’ambiente circostante. La pianta della centrale in esame può essere facilmente ricondotta alla struttura di una cattedrale tedesca; si possono infatti riconoscere una specie di quadriportico, in cui trova collocazione la sala macchine, un campanile (la torre con la pagoda) e la chiesa vera e propria, ove è collocata la sala del trasformatore, da cui si dipartono i fili che portano l0energia alle nostre case, punto d'arrivo della produzione, perciò visto come un sancta sanctorum. Ogni singolo elemento è stato poi ripreso e personalmente rielaborato da un luogo di culto classico. Ed ecco che la sala macchine è riconducibile ad un tempio greco, la torre alla pagoda cinese, il locale dell’alternatore ad una chiesa romanica. Per questioni di comodità si può dividere l’impianto in tre blocchi: il primo caratterizzato dalla sala macchine, il secondo dalla torre con la pagoda e il terzo dalla costruzione in cui è alloggiato il trasformatore. Analizziamo ora la sala macchine. Innanzitutto la costruzione poggia su un basamento, come nel caso del tempio greco, e lo spazio è chiuso da “colonnepilastri”. L’intercolumnio del tempio classico è stato chiuso da vetrate flnemente

decorate, che donano leggerezza alla costruzione. I motivi che possiamo trovare sono delle specie di “doppie campane”, che possono essere ricondotte ai “guizzi d”energia” che ornano tutto l’edificio, dallle vetrate della terza sezione sino agli elementi di bugnato sulla torre. Mentre la trabeazione del tempio greco era ornata da metope, a Crevola permangono solamente quelle angolari, poste ai quattro lati della costruzione. Lo stesso andamento rettilineo del tetto viene modificato per innalzare il livello degli spigoli angolari, dove hanno trovato posto due finestre inaccessibili dall’interno, a puro scopo decorativo. Il disegno del Portaluppi risulta così semplice e lineare, la sintesi di questa linearità e cura dei particolari è ottimamente rappresentata dalle due mensole poste sulla facciata frontale, sormontate da una sfera, la figura geometrica più semplice. Il portale che introduce il visitatore all'interno della centrale non presenta elementi tipici della struttura del tempio greco. Portaluppi riproduce in questo caso aspetti di un altro edificio di culto: la chiesa romanica. Il

portale si apre maestoso, si erge su due pilasti di marmo tagliati da uno stesso blocco (presentano ambedue la stessa venatura scura), sormontati da capitelli su cui poggia una specie di rontone triangolare. I due capitelli non hanno alcuna funzione di sostegno, su di essi non poggia nessuna trabeazione, quindi il loro scopo è solo decorativo e simbolico. E si tratta di un fortissimo simbolismo: essi non sono né dorici, né ionici né corinzi, non riproducono nessun elemento classico antecedente, ma sono costituiti da isolatori elettrici, tipici elementi della produzione. Si tratta degli stessi piatti di porcellana che traviamo ancora oggi sui pali dell’alta tensione. Ma non manca tuttavia un richiamo forte all’arte antica: i capitelli poggiano infatti su delle piccolissime colonne rudentate, tipiche del tempio greco. Ogni elemento del portale presenta una plurima ripartizione scalare finemente lavorata; la porta d’ingresso vera e propria è contornata da una piccola cornice di pietra, sul cui architrave viene riproposto il motivo rudentato. Nella sala macchine avviene la produzione dell’energia, ovvero la trasformazione dell’energia cinetica dell’acqua in elettricità. Analizziamo ora la seconda parte, la torre con la pagoda. La sua struttura è riconducibile a quella di un campanile di una cattedrale cristiana: ha una base quadrata e presenta una specie di “basamento” di pietra analogo a quello della chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo, posta poche decine di metri più in alto. E forse Portaluppi ha proprio preso ispirazione da questo elemento “autoctono” per costruire la base di questa parte dell’edificio. Il suddetto basamento presenta decorazioni geometriche eseguite con la tecnica del bugnato, e sono la riproposizione del motivo delle vetrate del primo blocco. Al centro di questi motivi si aprono le finestre rettangolari. Ad un livello più alto troviamo una serie di due aperture per lato, quasi delle trifore. Base che è stata elaborata genialmente prendendo spunto da un altro elemento di culto: la pagoda cinese, che viene sovrapposta alla torre. La funzione originaria della pagoda era quella di tomba: qua venivano seppelliti i morti delle famiglie più nobili, degne di essere onorate. Si tratta di una struttura molto plastica, composta essenzialmente da linee concave che si sviluppa su quattro livelli. Ogni livello è inferiore di quello sottostante, creando una struttura ad andamento piramidale. Inoltre ogni piano è “sfalsato” rispetto al successivo.

L’ottima scelta cromatica rende la costruzione ancora più plastica, i tenui colori pastello ocra contornati di bianco rendono la costruzione elegante ed originale. La terza parte della centrale prende spunto da una chiesa romanica come quella ad esempio di san Bartolomeo di Villadossola. La terza parte dell’impianto aveva originariamente una forma diversa: al posto dell’edificio stile impero che chiude la costruzione, edificato per riparare i trasformatori, vi era un catino absidale. Le finestre sono state sfalsate di un piano, si trovano alla medesima altezza dello spettatore, non più in alto come nelle chiese romaniche. Questa decisione ha anche una funzione pratica: la parte alta della parete è occupata dallo “sbocco” dei cavi elettrici, pertanto le finestre hanno dovuto trovare una collocazione in un piano più basso di quello originale. Queste aperture presentano una forma alquanto singolare: ricordano delle fiammelle, dei guizzi elettrici, delle scintille che fuoriescono dal luogo di produzione. Anche lo sbocco dei cavi è stato genialmente decorato da alcune piastrelline verdi con una struttura adamantina. Ma l’ottaedro tagliato longitudinalmente a metà, sembra quasi che ci sia una bocca che “sofña” verso l’estemo l’elettricità appena prodotta, mandandola verso il mondo. E su questa decorazione sono piazzati i sostegni metallici dei cavi, con i caratteristici isolatori che si intonano perfettamente con la scelta cromatica della parete. Purtroppo di quello che fu il catino absidale non ci sono rimasti resti materiali, se non le fotografie antiche e qualche progetto del Portaluppi. Anche il retro della centrale presenta delle caratteristiche molto interessanti. Il terzo blocco si ripete simmetricamente, ma la facciata posteriore della prima parte dell’impianto è riservata all’ingresso degli operai. Ecco allora che si trova un bellissimo portico, analogo a quello che caratterizza alcuni chiostri medievali: archi a tutto sesto ed un tetto ad una falda. Ad un livello superiore vi sono undici finestre, tra cui spuntano, al centro le cinque della sala di controllo, sormontate da una successione di tettucci triangolari sostenuti da mensolette dalla forma di putrelle che spuntano dal muro. Sotto il davanzale di questa parte, caratterizzata da un rivestimento di pietre a vista, proseguono, in corrispondenza delle aperture, altrettanti semipilastri che si restringono verso il basso, quasi ad evidenziare delle piccole finestre quadrate che altrimenti sarebbero nascoste dalla copertura del porticato.

Ai lati di questo segmento caratterizzato dall’uso del bugnato, vi sono altre tre finestre per parte, che però non presentano particolari rilevanti. Gaetano Minnucci, nel 1926, apre una rassegna su L'architettura e l'estetica degli edifici industriali con la rappresentazione dell’impianto di Crevoladossola, definendolo «uno dei migliori lavori architettonici italiani nel campo industriale».

Chi era? Ettore Conti e l’elettrificazione ossolana Una tappa fondamentale dello sviluppo del territorio ossolano fii segnato dall'ingegnere milanese Ettore Conti. Nato nel 1871, si laureò ingegnere nel 1894; l’anno successivo entrò a far parte della direzione tecnico amministrativa della Società Edison, impegnata nell’ambizioso progetto di sfruttare il potenziale idroelettrico dell’Adda. Fu certamente una tappa fondamentale nella vita del Conti, che gli permise di acquisire la necessaria esperienza per poter poi conquistare una buona posizione nel mercato dell’energia elettrica. Era il 1898 quando, insieme al cognato Giuseppe Gadda e all’amico Carlo Clerici, contribuisce alla costruzione della società Gadda & C., a cui affianca la Società Conti & C., in stretta dipendenza. La prima infatti si interessava della produzione dei macchinari elettrici, mentre la seconda gestiva gli impianti industriali. Nel 1901 la Società Conti cambia nome, e si trasforma in Società per Imprese Elettriche Conti, grazie all’appoggio della Società Edison e, soprattutto, del suo presidente Carlo Esterle. L'obiettivo iniziale della società è quello dello sfruttamento idroelettrico del Brembo, ma i progetti si allargano, grazie ai finanziamenti cospicui della Banca Commerciale Italiana, che non lo abbandonerà mai in questa sua impresa. La Società Anonima Imprese Elettriche Conti entra così in borsa, e ben presto, nel 1912, la Edison ne diventerà azionista di maggioranza, seguendo le linee guida di una politica di controllo congiunto dei processi produttivi e distributivi. A distanza di pochi anni, nel 1926, le due imprese si fonderanno. L'Ossola entra in gioco negli ambiziosi progetti del Conti nel 1906-1907, quando, dopo una serie di sopralluoghi condotti personalmente dall’ingegnere, si pensa ad uno sfruttamento razionale ed integrale dei vari bacini del Toce e del Devero. Questo avrebbe portato ad un sostanziale mutamento dell'aspetto fisico ossolano: numerose avrebbero dovuto essere le opere di derivazione, di serbatoi e di centrali idroelettriche da posizionare sul territorio. Questi interventi sono stati messi in programma soprattutto grazie alle garanzie fornite dalla Banca Commerciale Italiana e della Zaccaria di Pisa, che avevano fatto salire il capitale sociale a ben tredici milioni di lire. E così iniziarono a sorgere i primissimi impianti: giugno 1909, sorge la prima centrale nella valle del Toce, a Foppiano, con una potenza di 10.000 HP.

Non a nemmeno un anno che viene subito messo in funzione l’impianto di Goglio, nella valle del Devero, con una potenza doppia rispetto a Foppiano. L’energia prodotta, grazie ai numerosi progressi nel campo del trasporto della corrente, viene tutta mandata a Novara. L’iniziativa ha subito uno strepitoso successo: nel 1914 si superano i 150 milioni di Kwh prodotti, ma la domanda continua a crescere, e presto supera l’offerta. Ecco che il Conti dà il via alla seconda fase dei lavori, con la seconda derivazione del Devero, che va ad aumentare la centrale di Verampio, in attività dal 1915 (potenza di 20.000 HP). Durante la Grande Guerra, quando il Conti ricoprì la carica di alto commissario per le armi e per le munizioni, per l’aeronautica e per il aggio dallo stato di guerra a quella di pace (dal 1918 al ‘20), viene accelerata l’attuazione di nuovi programmi, nonostante le numerose difficoltà di attuazione dovute al conflitto bellico. Nulla, alla fine, impedisce al Conti di aprire, nel 1917, l’impianto di Crego, sul Toce, e di completare lo sbarramento del lago Vannino, in alta val Formazza. Anche il primo conflitto mondiale termina, e gli scenari politici e le prospettive economiche del dopoguerra inducono l’ingegnere milanese ad ampliare ulteriormente i suoi progetti ossolani: il capitale societario si aggirava intorno ai cento milioni. Nel 1922 si completa l’impianto di Valdo, potenza di 10.000 HP, e si avvia la costruzione di quello di Crevola, che verrà completato tre anni dopo. L’ulteriore aumento di capitale a 160 milioni di lire e la fusione tra le Imprese Elettriche Conti e la Società Edison, 1926, permette di completare lo sruttamento idrico ossolano, con la costruzione delle centrali di Cadarese e Ponte. Ettore Conti sparisce così dalla zona, ma non del tutto: nel 1940 è nominato Conte di Verampio, una carica puramente simbolica data a quell’uomo che così tanto aveva fatto per il territorio ossolano. Il motto che scelse per questa sua carica u “Agere non loqui”, ovvero “Fare e non parlare”. Morirà nel 1957, a Livorno, dopo essere stato nominato senatore nel 1919.

Tra architettura e turismo: Piero Portaluppi La carriera di Portaluppi fu senz’ombra di dubbio geniale: riuscì a creare un suo stile personale e a sganciarsi dalle ferree leggi del politecnico milanese in cui si era formato, senza rinunciare all’ironia che lo ha contraddistinto in tutte le sue creazioni. Ma analizziamo con ordine la sua vita. Nacque a Milano, il 19 marzo del 1888 e si formò alla scuola di Camillo Boito; fu allievo di Gaetano Moretti, a cui dedica le sue ricerche sull’architettura moderna in Lombardia. In questi anni ci sono le sue primissime opere, intorno agli anni dieci, in cui si può notare una forte attenzione ai repertori figurativi tipici dell’ecclettismo, filtrata da una serie di disegni inconsueti, di caricature, di battute ironiche, che diventeranno caratteristiche tipiche della sua poetica. Il suo matrimonio con Lia Baglia, nipote di Ettore Conti, e gli ambiziosi progetti dell’industriale, lo portarono in Ossola. Nel periodo che va dal 1913 al ‘30, Portaluppi realizza un insieme di impianti, case d'abitazione ed infrastrutture che modificheranno in maniera rilevante il territorio ossolano: un esempio è la centrale di Crevoladossola. In questo periodo la sua attività è concentrata in Ossola, ma anche a Milano opera un restauro molto libero della casa cinquecentesca degli Atellani, in corso Magenta. A partire dal 1924 assistiamo alla pubblicazione delle sue opere: Aedilitia I, a cui segue sei anni dopo Aedilitia II e un inedito terzo volume, che però non vedrà mai a luce. Proprio in questi libri troviamo l’onnipresente ironia del Portaluppi: accanto a progetti effettivamente realizzati, la Centrale di Crevola, di Crego, di Verampio, ad esempio, si affiancano architetture fantastiche, visionarie, architetture urbane particolarmente evolute, ironiche, definite nei minimi dettagli... citiamo ad esempio la mitica città di “Allabanuel”, una città rifinita nei minimi dettagli, perfetti, ma che non fii mai costruita. Infatti, leggendo da destra a sinistra il nome di questa città fantastica si legge “l”è una balla”. Nonostante l°ironia, questo progetto rimane sempre uno dei modelli urbani più evoluti della cultura europea del Novecento. Tra gli altri progetti molto importanti del Portaluppi, che ne esplicano la poetica, possiamo trovare il progetto per il grattacielo della S.K.N.E. La sigla non ha alcun significato, se non quello di un invito a fuggire da queste enormi

costruzioni non a misura d”uomo. S-cappa-N-E è l’invito del geniale architetto, fuggi via da questi mostri... Nei volumi di Aedilitia troviamo per la prima volta il monogramma del Portaluppi: due P speculari, accompagnate da una casetta con un camino altissimo. Tra il 1926 ed il 27 l’architetto milanese vinse un concorso di idee per il piano regolatore del capoluogo lombardo. Il progetto fii elaborato da Marco Semenza, e conferma le direttrici di espansione della città verso l°esterno, a cui si affiancano suggerimenti di demolizione e ricostruzioni di svariate parti del centro antico. Tutto questo preannuncia il ruolo di primaria importanza che gli architetti assumeranno, negli anni Trenta, per quanto riguarda l’amministrazione municipale e dei centri imprenditoriali. Tra le due guerre, Portaluppi continuò a lavorare a Milano, dove grazie a facoltose committenze, costruisce edifici d’abitazione e di società commerciali, ad esempio il padiglione italiano dell'Esposizione universale di Barcellona del 1929. Negli anni Cinquanta e Sessanta, fu lui a progettare la trasformazione dell’ospedale Maggiore di Milano nella sede dell’Università. L’opera fu completata postuma, nel 1970. Negli stessi anni progettò anche la costruzione della nuova facoltà d”architettura, in via Bonardi. Per quanto concerne la sua attività di docente universitario, Portaluppi fu preside della facoltà di architettura dal 1939 al 1945 e dal 1948 al 1963, superando due periodi così antitetici tra di loro. Portaluppi agì in Ossola a partire dal 1912, quando giunse in zona al seguito dell’ingegner Conti. L’architettura diventa un punto di dibattito tra l’architetto e l’ingegnere, che dimostra d'avere idee assai chiare: dovranno essere utilizzati unicamente materiali locali, come granito e beole, e l’immagine non dovrà imitare né modelli storici superati, né contrastare con la dignità della valle. Il tutto si basava sul ragionamento che l°uomo non doveva intaccare l’ambiente, ma inserirsi al suo interno, nella convinzione che la stessa presenza dell’uomo altera irrimediabilmente il paesaggio. Portaluppi risponderà alle esigenze del Conti con l’architettura di Verampio, costruzione senza tempo, castello alpino ai piedi del Cistella, laboratorio di Frankenstein, villa di un mecenate e stabilimento di produzione. È proprio il villino per l'impresa Conti il primo edificio costruito dall’estroso architetto, nel 1912. Durante gli anni della Grande guerra sorgono, come funghi, gli impianti di Crego, quello della Società Serbatoi

Alpini sotto la Frua, quello di Valdo e le abitazioni ad esso connesse. Il territorio ossolano cambia così, irrimediabilmente. E proprio il Portaluppi fu il primo a progettare insediamenti turistici in val Formazza. Progetta quattro baite molto bizzarre, contraddistinte da veri e propri “spot” pubblicitari: “La Formazza è in primavera paradiso a mane e a sera”, “Un’estate formazzina colma l’epa di fontina”, “Val Formazza se autunnale cacciar vede bene o male”, “Un inverno di Formazza tutti i mali presto spazza”. A seguire elabora i primi disegni per un grande albergo vicino alla cascata del Toce, costruisce un piccolo monumento ottagonale ai caduti, a Crodo. Negli anni Venti si costruiscono nuovi impianti, per le imprese Conti prima, per la Edison poi, a Sotto la Frua, Crevoladossola e Cadarese. Portaluppi arricchisce qui il suo linguaggio architettonico con elementi esotici, non dimenticando però di porre l’accento su un’articolazione funzionale e volumetrica delle parti, congrua alla destinazione industriale della costruzione. Nel 1926 riprende il progetto dell’albergo della cascata, completamente ridisegnato tre anni dopo. Il suo lavoro in zona sta per terminare: nel 1930 fornisce gli ultimi disegni per l’impianto di Ponte, pubblica il progetto di una villa in val Formazza per otto coppie, dove si nota il rivestimento in legno che coesiste con i piloni di cemento armato e le sottili ringhiere metalliche. A questo punto il paesaggio alpino e diventato il gran teatro dell’elettricità. «È sempre l'imprevisto che trionfa [...] ci troviamo di fronte ad una mentalità sconcertante che altera tutti gli accostamenti, i ricordi e le derivazioni, attraverso un temperamento ricchissimo di risorse, inesauribile di fantasia, ardente della più insaziata libertà. Se il giudizio non avesse sapore di dispregio, io direi che si tratta di un eclettico, l 'ultimo degli eclettici del nostro tempo malato delle droghe più disparate, il più funambolo tra tutti, il più versatile, il più vivido ingegno che chiude e liquida con la più folgorante girandola di razzi, la tormentata ricerca delle nuove forme architettoniche». Queste le parole di Armando Melis in un suo scritto, datato 1926 sul Portaluppi: il denominatore comune di tutte le architetture del geniale milanese è la sorpresa.

L’alimentazione

Diversi i piatti che meritano di essere assaggiati a Crevoladossola. Oltre ai classici salumi e formaggi ossolani, agli gnocchi di castagne o alla polenta arricchita con vari condimenti, si devono segnalare due piatti molto particolari.

La Cuchela La cuchela è una preparazione tipica della val Divedro. La sua ricetta tipica consiglia l'uso di una pentola in pietra ollare, la cui fabbricazione e commercio è ancora diffusa sul territorio, o in alternativa si può utilizzare una pentola di ferro ricoperta di braci, come testimoniato dallo chef Bartolucci. Tra i vari trucchi per renderla più appetitosa vi è quello, a fine cottura, di versare un bicchiere di acqua per staccare le patate dalla pentola e conferire al piatto una crosticina dorata. Tradizionalmente si serve portando in tavola direttamente la pentola da cui i commensali attingono. Ancora oggi viene preparata in occasione della festa degli Alpini di Preglia di Crevoladossola, riscuotendo un grande successo. Gli ingredienti di questa preparazione, molto lunga, con tempi di cottura intorno alle 2 ore e mezza, sono patate, costine di maiale, salsicciotti, pancetta tesa, burro di malga e sale. Su un soffritto di burro si dispongono a strati le patate e gli altri ingredienti, coprendo il tutto con due mestoli d’acqua e facendo cuocere il tutto a fuoco lento senza rimestare ma muovendo di tanto in tanto il recipiente.

La torta Creula La pasticceria Cartini di Crevoladossola, da ormai diversi anni, ha "brevettato" un dolce molto particolare, dedicato proprio al paese. Si tratta della torta Creula, frutto di uno studio di pasticceria tradizionale che mette in evidenza i prodotti locali della gastronomia. Tra gli ingredienti, infatti, vi sono albicocche in ata al rum, mandorle, ridotte in farina e combinate con lo zucchero, albumi montati a neve e confettura di mirtilli. Si tratta di un prodotto che si mantiene a temperatura ambiente per diversi giorni, pur non contenendo al suo interno conservanti, e che non contiene grassi: l'impasto, infatti, viene ottenuto senza utilizzare burro, né olio, né tuorli d'uovo (eccezion fatta per la pasta sfoglia che racchiude la torta). Naturalmente non si tratta di un'antica ricetta: le modalità di preparazione sono infatti abbastanza complesse, e gli ingredienti utilizzati non appartengono alla "dotazione" classica presente nelle case del secolo scorso. Si tratta quindi di una bella invenzione di Maurizio Sala, che è stata utilizzata promozionalmente per Crevoladossola. In occasione del 525° anniversario della Battaglia di Crevola, uno scontro che avvenne sul ponte del Diveria nel 1487 tra truppe elvetiche e truppe ossolane e del ducato sforzesco, e celebrato nell'aprile 2012, al posto delle targhe ufficiali da donare ai vari ospiti Svizzeri, l'amministrazione comunale ha utilizzato la torta Creula, prodotta per l'occasione in un'edizione speciale con il logo della manifestazione stampato su cialda di zucchero.

La Sbrint route

Il sentiero ed il percorso a nel territorio del parco Veglia-Devero e nasce da un processo di recupero e di valorizzazione della memoria storica, ancora vivo tra le popolazioni di montagna al di qua ed al di là della frontiera. Il tragitto fa parte della via del Gries, e si colloca, dal 2002, tra i 12 itinerari culturale di interesse nazionale della Svizzera. Si tratta di un viaggio in sette tappe indicato a chi vuole riscoprire la montagna, con il suo o lento, riscoprendo l'emozione di camminare sui sentieri percorsi per centinaia di anni. Ogni estate la carovana della Sbrintz route, che conta quasi un centinaio di persone, con cavalli, muli ed asinelli, a dall'Ossola, giungendo a Formazza, Crodo per poi scendere verso Crevoladossola e Domodossola, punto di arrivo. Il nome deriva dal traffico delle merci trasportate: venivano trasportati dal centro Europa sino al mare, in direzione sud quindi, bestiame, pelli e formaggi, tra cui soprattutto lo Sbrintz, proveniente dall'Oberland bernese), mentre in senso opposto si commerciavano panni, sete lombarde ed anche vino ossolano.

Curiosità: Andar per lavatoi...

Sono molti i lavatoi presenti sul territorio comunale. Alcuni sono stati mappati, nell’ambito del lavoro di ricerca del progetto Preziosa, umile e casta, del Soroptimist international club del Verbano. Ecco quelli presentati nella ricerca. Lavatoio in via San Cristoforo, nei pressi della scuola primaria di Crevoladossola. Si tratta di un lavatoio in uno stato di conservazione ancora abbastanza buono, sormontato da un tetto di piode con travi di legno. La struttura è a due vasche. Lavatoio in località San Cristoforo. Questo è invece in pessimo stato di conservazione: rimangono solo l’unica grande vasca di pietra, oggi invasa dalla vegetazione.

Il folklore

Le Cavagnette Le Cavagnette sono un’usanza folk particolarmente diffusa in Ossola e con radici antichissime. La loro diffusione è attestata, ed ancora attiva, a Trontano, Vagna di Domodossola, Croveo, Cravegna (riproposte nel 2012), Viganella, Montescheno, Mergozzo (sotto forma di Ginostri), Pieve Vergonte (ricostruite nel 2013 e, verosimilmente, portate in processione nel 2014) ed anticamente anche in Formazza e ad Enso di Crevoladossola. Si tratta di cestini contenenti un albero riccamente decorato portate in processione dalle donne in occasione della festa patronale. Tra le più recenti, ma anche quelle che afferiscono ad una struttura piramidale diffusa in tutto il Piemonte ed altrimenti non attestata sul territorio, cavagnette presenti in Ossola sono quelle di Preglia. Si tratta di un’usanza relativamente nuova: il rito risale agli ultimi decenni del Novecento, quando cioè le donne del gruppo folk La mimosa decisero di portare in processione, in occasione della festa della Madonna del Carmelo di Preglia, degli alberi rituali. Si tratta di alberi che si differenziano, almeno in parte, dalla struttura tipo della Cavagnetta ossolana. Innanzitutto non vi è l’insieme di bracci radiali di legno che compongono la struttura, né tantomeno le decorazioni con nastri e monili. Secondo una “tassonomia” ed una classificazione degli alberi rituali che ho elaborato nel corso degli anni, rientrerebbero a pieno titolo nella tipologia delle “strutture alberiformi a struttura conica”, simili quindi alle Matarille di Maglione piuttosto che alle Axente di Bollengo. Ciò che le accomuna alle Cavagnette ossolane propriamente dette è la presenza di un cestino e le decorazioni floreali, che assumono però non una struttura alberiforme tipica, ma quella di un grosso cono rovesciato. La loro presenza all’interno del corteo processionale è dopo i fedeli, a scortare la statua della Madonna prima delle autorità civili. Si tratta di alberi di proprietà del gruppo, ma che vengono custodite in parrocchia. Fino ad ottobre del 2013 le cavagnette di Preglia risultavano un vero e proprio unicum nel panorama folk ossolano: la loro struttura non era comune a nessun tipo di albero rituale diffuso sul territorio, ma riprendeva piuttosto un archetipo

del basso Piemonte piuttosto che della val di Susa, ovvero le piramidi fiorite. Ma, nell’estate 2013, si è venuti a conoscenza di un importante documento: una pagina del diario del notaio Adalberto Albertoletti, riscoperto dallo storico Carlo Armanini in cui venivano descritte delle «varie corone sormontate da piramidi di fiori e nastri portate da altre fanciulle sul capo, col corpo coperto da ampio peplo di mussola che ne copre tutta la persona». Si trattava delle cavagnette di Pieve Vergonte, usanza non più attiva da oltre un secolo ed addirittura scomparsa dalla memoria collettiva. Per l’opera di ricostruzione e riproposizione della festa proprio le Cavagnette pregliesi sono state uno dei modelli su cui ci si è basati per la ricostruzione, operata nell’ottobre 2013 dal sottoscritto dopo una campagna di studio in collaborazione con la Parrocchia. Queste nuovissime cavagnette sono strettamente legate a Crevoladossola: realizzarle è stato infatti un fiorista del comune, che è riuscito, utilizzando fiori finti, a realizzare delle strutture molto suggestive ma dal peso irrisorio.

Le rame di Enso A Crevoladossola, in frazione Enso, sono presenti anche delle altre forme di alberi rituali, riconosciute, negli anni scorsi, da don Tullio Bertamini, come Cavagnette. In realtà non si tratta di Cavagnette vere e proprie, in primis poiché mancano del cestino (cavegn) da cui prendono il nome queste costruzioni tipicamente ossolane. Si tratta, invece, di rame, ovvero di rami addobbati, la cui diffusione è capillare in tutto il territorio ossolano, portati probabilmente in processione in occasione della festa del santo piuttosto che aggiunti come elemento decorativo dell’altare. La struttura di questi oggetti rituali è molto interessante: sono realizzate con carta (e questo fa presupporre una certa antichità dell’oggetto che, per diverse analogie nella forma e nei materiali di costruzione dei fiori, daterei almeno intorno all’Ottocento, forse nella seconda metà) e filo di ferro. Se venissero portate in processione o servissero solo come decorazioni d’altare non è dato saperlo, poiché anche la memoria collettiva della processione si è persa.

La Sacra rappresentazione di Caddo Ogni due anni, in frazione Caddo si organizza una sacra rappresentazione della ione di Cristo, molto partecipata. Si tratta di una rappresentazione della Via Crucis "classica", che si svolge su un set itinerante per la frazione, accompagnato dalla lettura, che viene fatta in una sala apposita e ritrasmessa grazie ad un radiomicrofono, di alcuni i della Bibbia e di un testo codificato. Il percorso si snoda per tutte le vie del paese: si parte da via Villalunga, per arrivare in piazza della chiesa, dove è allestita la mensa dell’Ultima cena, per poi proseguire per via Casetti, Mazzorini, piazza Savia, via Casetti, piazza Caduti della libertà per poi concludere con la Resurrezione all’interno della chiesa e nel salone delle scuole. Il testo, codificato, è abbastanza statico e si ripete quai guade nel corso degli anni; non presenta i vari “rimbrotti” e le accuse alla comunità tipiche di altre sacre rappresnetazioni, quali l’epopea del Gelindo ritorno o la ione di Cristo di Vogogna.

Il Natale tra mercatini e presepe vivente Le celebrazioni natalizie a Crevoladossola iniziano ogni anno ad inizio dicembre, con i mercatini di Santa Klaus. Si tratta di un’iniziativa portata avanti dalla Pro loco e che ha lo scopo di far conoscere gli angoli più suggestivi del paese, spostando, di anno in anno, la loro location. Ecco allora, per citare solo le ultime edizioni, svolgersi ad Oira, a Preglia presso il parco di Villa Renzi, nella suggestiva frazione Canova, nel centro storico di Crevola o anche nei giardini della centrale idroelettrica del Portaluppi. L’aspetto folk più interessante è che, oltre alle solite bancarelle che vendono i classici gadget delle feste piuttosto che prodotti enogastronomici o artigianali, nel pomeriggio vi è l’arrivo di santa Klaus a portare doni ai bambini. Non si tratta naturalmente del classico “Babbo Natale” americano, i cui vestiti rossi, come è noto, sono frutto del marketing, ben riuscito, di una nota bevanda gasata, ma dell’originale san Nicola, figura che, soprattutto nelle terre del Nord Europa e nei paesi anglofoni, porta i regali. Il suo costume, a differenza dei vari san Nicola (o Nicolao) diffusi anche nella vicina Svizzera (ad esempio a Locarno) richiama direttamente l’originale figura. Niente vestiti rossi con rifiniture di pelo bianco e pon pon sul cappello, ma abiti vescovili bianchi, un mantello verde, una mitra ed un pastorale. Ma le celebrazioni di Natale non si limitano ai mercatini. Ogni anno la Vigilia di Natale il centro storico di Crevoladossola si anima: si svolge una sacra rappresentazione della Natività, così come a Vogogna, dove oltre 300 figuranti prendono parte a questa rievocazione della nascita di Cristo. Si tratta di una manifestazione molto interessante, nata nel 1986 dal gruppo Amici del Presepe, e che vede non solo la messa in scena della nascita di Cristo, ma anche la riproposizione di diversi antichi mestieri. Il tutto inizia in tarda serata, intorno alle 22, e si conclude a Mezzanotte, quando fanno il loro ingresso in chiesa san Giuseppe, Maria Vergine e Gesù bambino, per assistere alla messa solenne di Natale. Il periodo festivo termina il 6 gennaio, a conclusione del cosiddetto “ciclo dei tredici giorni”, con l’arrivo dei Re Magi. Sul sagrato della chiesa parrocchiale

dei santi Pietro e Paolo viene allestita la stalla, con la Sacra Famiglia e Re Magi e pastori vengono a far visita al “Re dei re”. L’occasione è anche quella per distribuire regali ai bambini presenti e per bruciare l’anno vecchio, in uno dei classici falò di inizio anno diffusi in tutto il mondo.

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L’autore Luca Ciurleo, nato a Domodossola il 1 aprile 1983, si è laureato in antropologia culturale ed etnologia presso l’università degli Studi di Torino, dopo aver conseguito, con lode, la laurea in Studio e gestione dei beni culturali presso l’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”. Giornalista iscritto all’albo, collabora con il settimanale Eco Risveglio, il quotidiano on-line Ossolanews e scrive recensioni di cd e fumetti sul quotidiano on-line Daring to do. Studioso dell’Ossola e delle tradizioni ha tenuto diverse conferenze sul territorio nell’ambito del folklore, collaborando con la fondazione UniversiCà di Druogno, l’Associazione Musei d’Ossola e l’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo. Tra le sue pubblicazioni: Walter Alberisio: una vita per la poesia (2007), Sempione: la sottile linea scura (2006), Da Abissinia a Cappuccina (2006), Gente di paese, Paese di gente (2010), Le cavagnette ossolane (2012). E’ sposato con Barbara Visca ed ha una figlia, Rita.

Il presente testo è frutto di una ricerca di Luca Ciurleo portata avanti nel corso del 2013 e finanziata dal Comune di Crevoladossola.

I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati ed appartengono all’autore. Testo, fotografie, impaginazione, progetto grafico e creazione e-book a cura di Luca Ciurleo

Tutti i diritti riservati Luca Ciurleo (c) - 2013 www.lucaciurleo.it e-book disponibile

¹ Dematteis, 2004, p. 15.